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1、服装设计元素 第五章 服装材料设计与应用 第三节：材料再创造 一、服装与材料的关系 服装设计的变化与突破很大程度上得益于服装材料科技含量的增加和外观样式的更新。对于服装的设计，最根本的是材料如何运用。所谓的分割、线条、色彩、布局都是依附在具体的材料质感上加以体现的。抛开特定的材料肌理来谈论设计或者做设计，都是难以想象和实现的。二、材料再创造的意义 人类有追求美的天性，从古至今，不论是东方还是西方，当材料无法满足人们的审美需求时，人们就对它进行装饰与再创造，因此出现了刺绣、印染、褶裥、镶拼等丰富的材料再创造手段。在今天，由于审美观念的变化和思维方式的开放，使人们对服装材料的审美艺术性和个性提出了
2、更高的要求。在这种需求之下，服装设计者也从自发的对材料的再创造变成自觉的在设计中对材料进行艺术化的处理，从最终设计服装的需要出发，自己动手再创造面料，对已生产的材料进行二次设计。这种对材料的重新改观和组合，可以使设计师摆脱材料的局限，发挥更大的创新性，同时也可以使服装有更高的艺术审美价值，并由此带来服装经济附加值的提高。另一方面，材料再创造对纺织品的生产也有一定的引导作用。材料再创造的手段和外观可以成为纺织品设计的灵感源泉；材料再创造通常是实验性手工完成的，但是一旦在技术上得以改进，就可以工业化批量生产，从而达到市场化的创造初衷。三、材料再创造的基本途径 曾有人说新与奇是时装设计的生命。材料再
3、创造作为服装艺术创造活动中的一种，是以追求强烈的视觉冲击力、震撼力、别开生面的印象为特征的，而这种特征的基础就是新颖。如果是对前人或他人创造的重复，即便有再丰富的美感因素、再强烈的视觉肌理，也会因为似曾相识不能给受众以深刻的印象，材料再创造也就失去了存在的意义。因此在某种意义上，可以说新颖是材料再创造的灵魂所在。总的来说，可以通过以下两个主要途径使服装的材料再创造达到新颖的效果：（一）、通过创造新的方式方法来获得全新的外观肌理 新的材料再创造方法是与科学技术的发展密不可分的。每种新技术的发明都会带来一些新的材料再创造的方法。尤其是20世纪后期，现代高科技为材料再创造提供了更多新武器，产生了各种
4、新型的创造途径：利用激光和超声波可以对材料切割、蚀刻、雕刻和焊接；利用化学药品可以使表面呈现出灼伤效果；压褶技术可以制造出任何不规则的褶皱图案；裘皮也可以被镂空成蕾丝状，数码印花能让古典名画瞬间呈现在服装上（图1）材料再创造有了技术的保障，就可以使高成本的服装 具有从舞台走向大众的可能，因而符合服装民主化的大趋势，具 有广阔的发展前景。（二）、对已经创造出的方式方法进行革新，产生新的视觉或触觉效果。研究已经被前人创造出来的方式方法和肌理效果，对其中的某些元素加以改进，是另一种创新的途径，也是应用更为广泛的途径。从某种意义上来说，设计是一个从旧的主题中发掘新的概念的行为。在前人或他人积累的经验上
5、加以改进，就如同站在巨人的肩膀上，能够更加容易地获得新颖的效果。具体来说又可以分为三种途径：1、对方式方法进行部分改变 对已经创造出来的方式方法进行部分调整或改动，有时甚至只是很小的变化，也能够产生非常新颖的效果。例如，在激光裁剪技术出现以后，激光镂空不再是一种新鲜的方法，但是设计师卡罗斯米勒（Carols Miller）却别出心裁地将在镂空时将要切割掉的面料局部连在服装上，如飘飘欲坠的树叶，给人留下深刻的印象。再比如，一般的抽纱通常是将经纬纱抽掉，形成矩形的通透效果，但是如果按照不规则图案进行抽纱就会显得与众不同了（图2）。（图1）皮革镂空雕花，让保罗戈尔迪埃（Jean paul galti
6、er）2003年春夏发布。2、改变再创造所使用的材料 这种途径是通过打破常规的用料习惯而获得新颖的效果。比如，刺绣常常与华丽高贵联系在一起，一般使用在光滑柔美的材料如丝绸上，如果用在粗犷的牛仔服装、粗纺织物或表面起毛的材料上则会形成强烈的对比，产生非常新颖的效果。再如，通常使用在纺织材料上的方法如补花、扎染、压褶等，如果使用在皮革材料上也能获得一种新的审美感受（图3）。3、结合新的审美观念 审美观念会随着时代的变化或民族、地域的不同而发生改变。将在传统的、或民族审美观念下产生的创造手法结合现代新的审美观念进行变化的使用，也是一种达到新颖效果的有效途径。例如将富有民族色彩的扎染用在T 恤上，或者
7、将少数民族常用的色彩艳丽的条状拼接和银泡用在现代成衣上，都能产生一种意想不到的效果（图 4）。四、材料再创造的历史 要想对已经存在的材料再创造方式方法进行革新，创造出新的视觉或触觉效果，就需要对历史上已有的各种的方法和效果有充分的研究，作为创造素材的积累。翻开人类历史，人类服装演变的历史也正是服装材料发展和再创造的历史，从石器时代的（图6）女子合身的长袍上覆盖有鳞片状的皮革，古埃及十一王朝（图5）古埃及的亚麻压褶服装，公元前1300年左右。（图 4）充满民族风情的服装，D&G2002年秋冬发布。（图2）不规则的抽纱，Mariona Gen的作品 （图3）皮革抽褶，Jitros2002年发布的作
8、品。兽皮树叶，到陶器时代的麻纤维；从青铜时代的丝织物，到大工业时代的尼龙塑料；一直发展到今天丰富多彩的综合性面料时代，每一次新材料的发现和再创造方法的发明应用，无不体现了各个时代的文明进程和科技进步，同时也为人类服装增加了新的内涵和艺术魅力。（一）、公元前的亚非 在古埃及早期，人们将亚麻布包缠在腰上形成造型简陋的服装。当时有地位的人和国王则通过穿着压有褶裥的布料包缠的服装显示身份和地位。繁多的褶裥所形成的丰富立体层次和明暗效果，构成了埃及服饰魅力的主要手段。（图5）。当时的女子的服装中还有一种长袍，上面覆盖着交错拼界的皮革（图6）。古代苏美尔人的裙子上面常交叉覆盖有层层叠叠的毛皮或者长毛，具有
9、很强的装饰性（图 7）。亚述时期流行在服装的衣袖边缘加以刺绣装饰，国王的服饰上还镶嵌了珠宝和羽毛。古代波斯时期盛行在面料上加以补花（图8）。印度最迟在公元前后就已经产生了蜡染和扎经纬染色。这些现象表明在人类社会的早期，不论是东方还是西方，当服装的造型还在缓慢地演变中时，人类强烈的审美需求就已经驱使他们对材料进行各种再次加工创造，以获得丰富的装饰效果。（二）、中世纪的欧洲 欧洲的中世纪被称为黑暗的时代，然而宗教的统治压抑不了人们对美的追求。随着商业的发展，出现了各种对材料加工再造的手工业行会，如印染、刺绣的专门作坊，极大地保证和推动了材料再创造技术的发展。此时的刺绣工艺日益精湛，常常在刺绣中加金
10、银线和大量的宝石（图9）。用骆驼毛编织成的方格纹理的长袍也十分有特点（图 10）。（图7）古代苏美尔人的裙子上覆盖着层叠的毛坯或长毛。（图8）古代波斯的筒形衣上有补花装饰，公元前4 世纪早期。（图 9）中世纪主教的法冠，金线绣花，14世纪晚期。（图10）施浸礼的神父身穿由骆驼毛编织的长袍，13世纪早期。（图 11）Saxony公爵的画像，全身的服装上都布满“切口”装饰，1514年。（三）、欧洲文艺复兴 文艺复兴时期，欧洲各国盛行的材料再创造方法名为切口（Slash），就是将外层衣服的面料有规律地切破或切成图案，露出内衣或衬料，使两种不同质地、光感和色彩的面料交相辉映，互为衬补，并且在活动时隐现
11、（图11）。切口的形式变化也很多，有的切口很长，用在袖子和短裤上；有的切口很小，密密麻麻排列在裙子上，组成有规律的图案；还有的在切口两端镶嵌着珠宝，熠熠生辉。另一种文艺复兴时期典型的材料再创造服饰是皱领（Ruff）。这种通过将面料压褶折叠而成的领子也是服装史上独一无二的（图12）。此时人们刚从封建禁欲的枷锁中解放出来，开始对美的大胆追求，在服装上表现为敢于尝试各种新奇的装饰手法，使一直以来以附加装饰为主的材料再创造手法又有了新的突破。（四）、欧洲近代 十七、十八世纪的欧洲，巴洛克（Baroqur）和洛可可（Rococo）艺术风格极大地影响了服装。当时的贵族们喜欢在服装材料上加入大量的装饰，包括
12、使用豪华的刺绣、加入金银线、层层叠叠的褶裥、将绸缎裁成窄条做的花结或饰带圈堆积在服装上（图 13、14）。总之，在材料上加入了所有能使服装更华丽的装饰。这是那个时代追求雍容华贵和繁缛细腻的审美趣味的产物，也是封建王朝没落时期在服装的奢华中寻求一种心理的安慰。但是其中创造的各种表现手法和精湛的技术为后来的服装材料再创造，尤其是为高级时装（Haute Couture）领域中的设计提供了很多借鉴和参考。（图 12）伊丽莎白的画像，穿着硬“皱领”，1590年。（图13）蓬巴杜夫人的画像，华丽的花结、褶皱、缎带装饰全身，1759年。（图 14）男子外套，装饰着豪华的刺绣，1770年。（图 15）将面料捏
13、褶；设计师维奥耐特作品，（图16）利用丝绒倒顺光拼接，设计师维奥耐特作品。（五）、欧洲近现代 18世纪欧洲工业革命的巨大影响和资本主义的兴盛使欧洲各国的纺织工业以空前的规模和速度发展。它所带来的社会阶层的变化和生活方式的改变使人们对服装的审美观发生了极大的改变。合成纤维和纺织技术的发展让服装不再是贵族享有的特权，服装不再成为显示地位和金钱的有效手段，但服务于上层社会的装饰艺术运动提倡的新材料的使用和装饰风格对上层权贵的服装仍有一定的影响。二十世纪20、30年代的著名女性服装设计师马德兰维奥耐特(Madeleine Vionnet)不仅创立了斜裁，更是在材料的再创造上有很大的创新。她将面料捏出柔
14、和规则的褶裥，呈现立体的效果，或是将面料裁剪成条进行编织和拼缝，使服装在简单的外型上还有更多丰富的肌理可以玩味（图15、16）。她是以材料再创造为突破口，进行大胆的尝试的一位设计师，加上裁剪方法的独到造诣，使她成为20世纪初杰出的设计师而载入史册，她的设计思路和方法对现代著名的设计师三宅一生有很大的影响。20世纪的后半叶，国际时装界的兴趣又开始向材料转移。这一方面是由于造型的变化有穷尽的趋势，另一方面也是由于科学技术的发展给材料的再创造提供了更多可能性。如20世纪60年代，法国设计师皮尔卡丹(Pierre Cardine)利用真空铸造技术使服装材料呈现三维立体的效果（图17）。（六）中国的材料
15、再创造的历史 中国服装历史悠久，对材料进行再创造也有长久的历史，并积累了丰富手法。宋朝时期，妇女喜欢穿褶裙；明朝流行一种用各色织锦拼缝而成十分别致的水田衣；清代的织绣品巧夺天工，繁缛细腻，衣袖等边缘精细的十八镶滚令人叹为观止。中国众多的少数民族也极擅长对材料进行再创造，如苗族喜欢在服装的衣袖和下摆边缘拼贴各色鲜艳的布条，将裙摆边缘进行蜡染，压出细密褶裥；侗族的盛装刺绣精细华美；壮族喜欢在服装（图17）利用现代科技，将面料铸造成几何立体形，设计 师皮尔 卡丹的作品。（图 18）明代用各色织锦拼接而成的“水田衣”。（图19）清代绣衣，袖口和襟口下摆均镶滚花边，衣身满地刺绣蝴蝶图案。（图 21）苗族
16、百褶裙，蜡染、刺绣后打褶。上装饰银牌、银泡(图18、19、20、21、22)中国传统服装中较多地使用附加装饰型的材料再创造，这也与中国的传统审美观念息息相关。五、材料再创造的典型方法 材料再创造能产生千变万化的肌理效果，一方面是由于材料本身的品种越来越丰富，另一方面，技术的发展和人类追求创新的精神也促使新的方式方法不断产生，两者相结合就带来了材料再创造无限变化的可能性。但是在这些变化之中也是有规律可循的。很多材料再创造的基本加工制作原理是相同或者相似的。其中，典型且常用的方法可以归纳为：褶裥、刺绣、印染、编织、拼接等。了解和掌握这些最本质的东西，是发挥想象力进行再创造的基础。（一）、褶皱 褶裥
17、是一种很常用的服装材料再创造的方法，它通过面料的变形起皱，使二维平面的材料变得立体。同时由立体感带来的光影的变化能产生如浮雕般的肌理效果，与服装一贯采用的平面材料产生鲜明的视觉对比，并随人体的运动富有变化性。根据制作手法可以将褶裥分成压褶、捏褶、缝褶、抽褶、四类。1、压褶 早期对材料进行的压褶处理，如古代埃及的腰衣、文艺复兴时期的皱领以及中国少数民族的百褶裙等，都是天然材料如棉布或者亚麻布制作而成的，一般需要上浆，再压褶定型。因为自然纤维有自然回复性，褶裥不具有良好的保形性，更不易洗涤。所以直到化学纤维产生之前，压褶在服装中的应用都不是特别广泛。而利用化学纤维的热塑性，将材料在极热的条件下压褶
18、变形，然后冷却定型，就能保持永久的褶裥的状态。(图20)侗族古老盛装，在色彩丰富的拼接上施以精致的刺（图22）壮族的传统盛装，装饰银泡、银牌。压褶可以通过手工或者专门的压褶机器完成。手工压褶的制作方法是将染色后的面料夹在两层厚纸之间，然后折叠成事先决定的图案，通过蒸汽熨烫定型。手工压褶的变化丰富，但是要耗费更多的时间。工业压褶更快速，但变化要相对少一些。三宅一生的褶裥服装是采用的工业压褶，服装首先被裁剪和缝合成超大的平面形式，然后被夹在两层纸中间，通过压褶机器压缩成正常的尺寸，再用工业火炉高温定型（图23）。压褶根据效果又可以分为条形褶裥、菱形褶裥，花纹图案褶裥和不规则褶裥。通过改变褶裥的间隔
19、宽度、疏密变化以及图案可以创造丰富的肌理形式（图24）。压褶最大的特点是压褶之后面料有很好的弹性，穿着时能贴合人体，但又丝毫不妨碍运动，在起到装饰作用的同时具备了良好的功能性。2、捏褶和缝褶 捏褶是一种将面料上的点按一定规律联结起来，利用面料本身的张力使点与点之间的面料自然呈现起伏的效果的材料再创造的方法。通过点的位臵变化和联结方式的不同能产生有规律或者随意的立体图案。二十世纪初服装设计师维奥耐特就已经尝试将捏褶应用到服装中。缝褶是将面料叠成褶裥后通过缝线固定。它通常应用在服装的边缘，形成起伏的荷叶边，或者通过层层叠叠地堆积形成饱满的肌理（图25）。3、抽褶 抽褶是用线、松紧带或者绳子将面料抽
20、缩，产生自然、不规则的褶裥。抽褶也有悠久的历史，维多利亚时期的女子的服装就在领和袖上抽褶，（图23）三宅一生采用工业压褶制成的服装。（图24）普拉达（PRADA）2003年春夏发布 的 褶 皱 作品。（图 25）亚历山大 马克奎恩 2002年秋冬发布的装饰有大量荷叶边的作品。（图 26）维多利亚时期的女子服装常在袖抽褶，产生饱满蓬松的效果。产生饱满蓬松的效果。单独的或者间隔宽的抽褶可以用在领口、袖口、下摆、上衣或裙子的侧缝处，产生一紧一松的疏密节奏变化。间隔紧密的抽褶可以较大面积地使用在服装中。（图26）（二）、刺绣 刺绣是一种非常传统的材料装饰手法。据记载从新石器时代遗留的织物痕迹中就发现了
21、简单的刺绣。刺绣在西方和中国都有悠久的历史，尤其是在中国。中国古代服装具有平面、整体的特点，给刺绣装饰提供了极大的空间，经过数千年的发展，不论宫廷刺绣还是民间民族的刺绣都堪称举世无双。随着现代机器绣花、电脑绣花的产生，传统的刺绣得到了继承和发展，风格从精致、豪华到随意、质朴，或者残破，以适应不同的审美趣味。1、传统刺绣 传统刺绣的种类十分丰富，针法更是不胜枚举。典型的代表有平绣、雕绣、挑绣、补花绣、绗缝和盘带。平绣是在面料上加浮线，有凸浮效果，雕绣是雕去纹样部分的底布，产生通透的效果。雕绣和平绣常常一起使用，增强和丰富面料的层次感。挑绣又称十字绣，以十字交叉针法形成图案，属于京绣。雕绣、平绣和
22、挑绣都实现了机器化，大大节省了劳动力和时间。在现代服装设计中多用于局部点缀。为了获得异于传统的新颖效果，将其用在风格迥异的底布上，如用在牛仔裤，厚实的呢子外衣或者皮革服装上，精致细腻的刺绣与现代感很强的服装容易产生一种强烈的视觉冲击力。补花是将各种材料剪出所需图案，再对花片的经纬毛边进行拨花处理以增加牢度，然后绣到底布上的一种刺绣方式。现代服装中常做单独纹样装饰（图27），此外还发展出一种新的应用方式，只将补片的中心固定，周边随意张开，富有动感（图 28）。（图27）纪梵希(GIVENCHY)2003年春夏发布的以补花为主体作品。（图 28）路易威登2003年发布的具有补花风格的作品。（图29
23、）Stella McCartney2002年发布的具有绗缝风格的作品。绗缝是指将棉絮、粮食谷物或者纸垫在面料和里料之间，再绣出图形的刺绣方式。绗缝常用在棉服和羽绒服装中，起到固定和装饰的作用。绗缝的图案从有规律的条、格、同心圆到现代各种任意曲线和图案，变化十分丰富（图29）。盘带是利用带子不同方向的盘、转、穿、叠等构成图案的变化，再用线连接固定，构成镂空或不镂空的图形。在时装中可以根据人体进行盘转，形成贴合人体的服装（图30）。2、特殊材料刺绣 特殊材料的刺绣指用非丝线材料进行的刺绣。其实在传统的刺绣中就已经有特殊材料的运用，如清代的皇家的服装的刺绣中就加入金银线，欧洲十七、十八世纪的服装喜欢
24、在刺绣中加上宝石，目的都是产生一种金碧辉煌的气势。现代服装设计中用金属线、珍珠、亮片、珠管、形态各异的天然或人工石头、羽毛进行刺绣，常用在礼服和舞台表演服装上，产生闪亮绚丽的效果；还可以用粗线、毛线、缎带、布条甚至麻绳在结构较疏松的材料上刺绣，图案简单，刺绣手法随意，但往往产生更强烈的艺术感（图32）。3、抽纱（图31）在服装中运用盘带的手法，戈尔 迪埃2002年发布。（图 32）使用绳带的刺绣（图33）抽纱的应用 （图34）麦苏威廉逊1999年发布的作品，前侧和下摆抽出长长的相互纠结的流苏。抽纱一词原是指在面料上将经纱或纬纱抽去，再加针工绣制，固定经纬纱，使面料经过形成新的艺术效果。工业上的
25、抽纱是在鸦片战争时期由西方传入中国的刺绣品种，主要是加工抽纱的台布和床上用品。在服装中，抽纱的应用与原意要更接近一些，指抽去经纬纱，形成透明或半透明的效果，或者在边缘抽去一个方向的纱线，形成流苏。抽出的纱线不用隐藏和固定，而是自然散落或是修剪成图案；抽纱的形状也不局限于方格或者长条，可以是任何形状（图33）。设计师麦苏威廉逊（Matthew Williamson）1999年发布的一件亚麻裙子，前侧和下摆抽出长长的相互纠结的流苏，衣身上加以闪亮的珠绣点缀，强烈的对比中产生华丽而落魄的美感（图34）。抽纱后经过化学处理可以让毛边不易脱散，意大利纺织品设计师路易莎塞万斯（Luisa Cevese）将
26、领带和围巾裁剪下来的废弃布条抽纱，然后浸泡在聚氨基甲酸脂里，使它们更耐用，而且可以洗涤。用这些布条做成的时装包可以进行大批量生产，销往世界各地（图35）。（三）、编织 编织从制作方法上来讲是一种非常古老的技术，在纺织服装未出现之前，原始人类就已经开始用树枝、藤条进行简单的编织后披挂在身上。北美洲的印地安人、墨西哥人及南美洲的秘鲁、危地马拉、安第斯山脉等地区，早就有原始的编织工艺存在（图36）。从1919年德国包毫斯（Bauhuas）将编织纳入学习课程，编织工艺正式进入学院教育，为编织工艺融入现代工业生产奠定了基础。然而，当编织成为纺织品生产的一个中间环节后，工业大批量生产使得编织变得标准化，而
27、普遍地将材质美通过后整理过程完成，极大削弱了编织本身的结构和肌理的艺术美感。于是现代服装设计从另一角度入手，把编织作为一种材料再创造的方法，通过放大编织的结构和肌理的美感，使它有别于传统服装纺织品的编织，呈现出一种新的（图35）路易莎塞万斯设计的以抽纱布条为原料的时装包。（图36）秘鲁人的套头短上衣，由棉、彩色布条和羽毛等编织而成。（图37）瓦伦迪诺1998年作品，以皮革条编织成的具有针织纹理的上外观效果。将编织作为再创造的方式，不受机器的限制，一方面可以更广泛地使用材料，从纱线、毛线、缎带到皮绳、布条、管子等各种软性线状材料；另一方面，在编织的过程中还可以根据需要故意使用脱线、露线头、抽线圈
28、等手法，使编织的效果更加新颖丰富。瓦伦迪诺（Valentino）就曾用皮革条编织出具有针织纹理的上衣；让保罗戈尔迪埃（Jean paul galtier）2002年发布了一件完全用手工编织的红色的礼服，将雪纺面料聚集成条形，从上到下进行编织，间隔逐渐放大，形成一件非常独特编织服装；意大利品牌米索尼（Missoni）以针织服装著称，成功地将艺术性的编织工业化，她的针织服装经常采用数十种色彩编织出丰富的图案，有些服装还在编织过程中结合抽线圈处理，使服装具有独特魅力的同时又不乏保暖的功能性，获得很好的市场。（图37、38、38）。（四）、印染 印染几乎是人类最早出现的材料加工改造工艺。旧石器时代中国
29、的山顶洞人和欧洲的克罗马农人就已经使用矿物原料着色，新石器时代，开始有了原始的手绘花纹。印染机械化进程较慢，因此几千年来人类对材料的印染加工一直是小规模的手工印染形式，并且积累了丰富的技术方法和优美的效果。1785年英国人T.贝尔（T Bell）成功的研制了滚筒印花机，使印花生产达到连续化。技术的发展让筛网印花，热转移印花以及数码印花等陆续出现，大大增加了效率，节省了成本，增加了精确性和套色成本，使印染变成了材料最主要的装饰手段之一。1、手工印染 手工印染是指手工对材料进行印花和染色的方式。手工印染的种类十分丰富，流传至今的主要有蜡染、扎染、夹染、糊染、型印和手绘等。（1）、蜡染（图38）戈尔
30、迪埃2002年发布，以红色雪纺面料编织而成。（图 39）以针织服装著称的意大利品 牌 米 索 尼（Missoni），本件作品结合了抽线圈处理，肌理独特魅力不乏保暖性。蜡染是利用能在织物上自行固定的液态或半液态物质，如石蜡、松香、石灰、泥土、凡士林等做防染材料，在所需要显示花纹的部分进行各种手法的涂绘，经过染色处理后，涂上防染材料的部分难以上色，而使织物显示出图案花纹。因为在染色过程中织物不断翻动，使防染材料产生裂纹，染液随着裂纹渗透到织物，这种人为不能控制的、自然形成的裂纹是蜡染特有的肌理效果（图40）。（2）、扎染 扎染是把布料或者服装成品根据设计在所需花纹的部位用线捆、缝或做一定折叠，然后
31、染色形成花纹图案。扎和染是最古老的印染工艺手段，同时也是最富有变化的表现方法之一。扎染工具简单，或者无须工具直接将面料打结，工序也不复杂，能够依照个人喜好随意扎染，因此在世界各地应用极其普遍。尤其是在扎染制作水平很高的日本，在社交场所和节日，扎染的和服被视为身份、财富的象征。传统的扎染材料一般都是天然纤维材料，随着技术的发展，化学纤维材料、皮革、裘皮也都可以进行扎染，使扎染的应用更加广泛。（3）、夹染与糊染 夹染是指用两块以上的偶数凹花版或凸花版，将被染织物夹在花版中，再投入染缸染色，被夹固的部分不能上色便显示出花纹。将夹染与防染结合起来，把织物夹固后，先涂上浆粉混合物，干后打开夹版进入染缸染
32、色，这也是蓝印花布的印染方法。另一种与之相似的是糊染，不同的是糊染在浆糊干后不用浸染，而是局部刷染，这样可以完全按照设计意图将色彩进行自由组合，上一次色可以得到多种色彩，并有丰富的过度层次。（4）、型印 型印是通过印花版或者印戳直接施色于织物上形成图案。镂空版印花是将防水纸版或金属薄版雕刻成空心的花纹，印花时色浆通过镂空部位流在织物上形成图案，该印花工艺可以上多种色彩，与现代筛网印花的原理十分相似。这几种都是传统用来适应较大批量生产的印花工艺，印染实现工业生产后，在服装中应用就已经不太常见了。（5）、手绘（图 40）蜡染服装，1999 年Texprint纺织品竞赛获奖作品。手绘是用笔或其它工具
33、将染料直接在织物上绘制。一切绘画的技巧都可以运用，如画、晕、洒、泼等。这种方法灵活性很大，但是需要高度的技巧和熟练程度。由手绘发展而来的泼染是一种独特的印染手法，借助盐的扩散作用，使织物上的染液产生抽象的花纹，过渡自然，色彩丰富，变化神奇（图41）。手工印染方式灵活，能够根据服装设计的需要自由地进行把握，能创造出强烈的韵味节奏和艺术感染力。而其中又因为有很多人工难以控制的变化因素给服装增添了许多原始神秘的气息。如本康普顿将手绘和拼接相结合设计出的服装，其艺术感是现代很多机器印染难以达到的（图42）。由于需要大量人工操作，增加了成本，并且只能进行单件或小批量的生产，从而限制了生产规模，因此手工印
34、染一般用于高级时装或者量身定做的服装。但是在现代追求个性的审美心理之下，传统的手工印染借助现代化技术的帮助，结合时尚的审美观，也逐渐渗透到成衣生产中。如迪奥2002年就有一款扎染的连衣裙，款式简洁，袖口和下摆均经过了扎染处理，整套服装既富现代感，又带有一股民族气息，具有十分独特的韵味（图43）。2、工业印染 最早工业化的印染技术是滚筒印花，它生产效率高，成本低，能够满足广大的需求，因此应用广泛。但是受到单元花样大小及套色的限制，而且每次改变花型需要重新建立滚筒，相当浪费。由于不易灵活变动，因此它单调而缺乏变化。筛网印花自20世纪30年代引入西方，并在50、60年代实现机械化后，极大地改变了人们
35、对印染态度。筛网印花适合小批量、多品种的生产，同时对花样大小及套色的限制也较少，色泽鲜艳，大大增强了印染的灵活性。50年代末，热转移印花的出现又给印染工业带来极大的变化。它使设计师能够完全独立地根据服装设计进行印染实验，同时能将手（图41）泼绘，叶智勇手工印染作品。（图 42）手绘，本康普顿的作品。（图43）扎染的现代服装，迪奥 2002年作品。绘和复杂的图案印在面料上，逼真精细，层次丰富。通过计算机控制，将图案直接打印到面料上的印染是70年代产生的新技术，称做喷墨印染或数码印染。它能瞬间改变图案，色彩逼真。最初在打样中使用，有利于节省成本，现在很多的服装设计师都利用它做自己的面料设计，使设计
36、师在设计过程中的主动性又有提高（图44）。从印染工业发展的过程不难看出，印染工业有从大批量生产逐渐向小批量、个性化方向发展的趋势。这也正是人们对面料艺术审美性要求的不断提高的结果。（五）、拼接 拼接，顾名思义是指将各种小面积材料组合成一个新的整体，或者贴缝在大面积的材料上形成新的外观。僧侣的百纳衣，中国古代服装中领口、袖口和下摆边缘的拼接、镶滚，明代的水田衣，西方古代服饰中的花边、饰带装饰都是传统的拼接形式。但是由于服装有地位的象征意义，所以常常用完整的材料来炫耀财富，而大面积使用拼接有打补丁之嫌，所以拼接多作为小面积装饰应用在服装中。现在人们的审美观念发生了变化，服装更多地用来表达自己的个性
37、和生活方式。拼接也不再让人联想到贫穷。它在服装设计中作为一种材料再造的方法能够增强服装的肌理感，给设计师的表现空间很大，因此应用十分广泛。拼接的表现形式多种多样，主要有以下三种变化方式：1、改变拼接材料的形状 一般拼接的材料是几何型，如三角性、矩形、多边形等，容易缝制。为了获得特殊的外观，也有将面料裁剪成特异形状进行拼接的，如范斯哲的礼服就有将面料裁剪成叶子形状，或者是裁剪出宽窄渐变的条带拼接而成的（图45）。2、变化拼接的缝合形式 材料之间的缝合形式是变化多样的。有的是将毛缝藏在反面，在正面加上花式线迹装饰；有（图44）用现代印刷技术摹仿羽毛的肌理，亚历山大马 克奎恩 2003年作品。（图4
38、5）范斯哲的2000年发布的礼服，由宽窄渐变的条带拼接而成。（图46）Jean-Charles de Castel ba jac2000年的作品，将拼接的面料一层压一层缝合，形成层层叠叠的效果。的是将毛缝全部露在正面，并且将毛边抽纱来加强效果；有的也是毛缝外露，但是只在局部与底布固定，将底布故意露出来；还有的是将拼接的面料一层压一层缝合，形成层层叠叠的效果。（图46、47）3、在拼接的面料上变化 同种面料拼接时需要强调结构来加强肌理感，不同花色的面料拼接则要把握好主色调，以免过于混乱。让保罗戈尔迪埃2002年的一件拼接礼服是用十几种花布和抽纱后的面料拼成，但整个色调偏红，显得丰富而不混乱（图48）。（图47）Moschino的作品，拼接将毛缝藏在反面。（图48）戈尔迪埃2002年作品，用十几种花布和抽纱后的面料拼成。