《(1.1.1)--服装结构设计第一章绪论.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(1.1.1)--服装结构设计第一章绪论.pdf（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一章第一章 绪论绪论 第一节第一节 服装结构设计概述服装结构设计概述 一、服装结构设计基本概念一、服装结构设计基本概念 服装俗称“衣裳”、“衣服”。服装是一种源远流长的文化，它不是独立的个体，它不断吸收各方面的艺术养分从而得到启发，宗教、科学、美术等意识文化都可以成为服装设计的灵感来源。服装设计是一项系统工程，它包涵三方面的内容：服装款式设计、服装结构设计、服装工艺设计。而服装结构设计就是起着承上启下的作用，它既是款式设计的再延伸，也是工艺设计的基础。（一）服装结构 服装各个部位是各层材料中几何形状的组合、处理关系。包括服装各个部位外部轮廊线、内部的结构线以及各层服装材料之间几何形状的组合关
2、系，见图 1-1。服装结构由服装的款式造型和穿着功能所决定，见图 1-2。图 1-1 纸箱的结构分解图 图 1-2 服装的结构分解图 （二）服装结构设计 根据人体的立体形态，结合服装款式特点，运用几何学原理，将立体分解成平面的过程，计算与绘制这种平面的技法即是服装结构制图，又称服装构成设计。（三）服装结构设计方法 1、结构设计的方法种类及其特点 服装结构设计的方法可分为平面结构设计和立体结构设计，实际操作中也可以将两种方法交替结合使用，即二元次结构设计。服装平面结构设计服装平面结构设计亦称平面裁剪，是指将服装立体形态的实测或人的思维分析，通过服装把人体的立体三维关系转换成服装纸样的二维关系，并
3、通过定寸或公式绘制出平面的图形（纸样）。平面构成方法具有简捷、方便、绘图精确的优点，但由于纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关系，影响三维设计到二维设计再到三维成衣的转换关系的准确性，故在实际应用时常使用假缝用于立体检验后再进行补正的方法进行修正，以达到完美，见图 1-3。图 1-3 平面结构设计图 服装服装立体结构设计立体结构设计亦称立体裁剪，是将布料覆合在人体或人台上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维的布样。由于整体操作是在人体或人台上进行，三维设计效果到二维布样再到三维成衣的转换很具体，布样的直观效果好，便于设计思想的充分发挥和修正
4、。立体构成还能解决平面构成难以解决的不对称性、多皱摺的复杂造型等优点。但是缺点也是很明显的，其操作条件（需标准人台，材料耗用大）要求高，同时因动作的随机性大，对操作者的技术素质和艺术修养也要求髙，见图 1-4。图 1-4 立体结构设计图 二元次结构设计，二元次结构设计，鉴于两种构成方法各具所长，各有所短，很多服装企业在使用上常采用以两者相结合的方法。立体形态较为复杂，且产品品质较高的的服装会使用平面裁剪到立体检验样板再到修正推板的模式，如高级定制的衬衫、西服、礼服类，见图 1-5、图 1-6、图 1-7。图 1-5 平面纸样图 图 1-6 成衣正面图 图 1-7 成衣背面图 二、平面结构设计的
5、方法二、平面结构设计的方法 平面结构设计俗称平面裁剪，首先考虑人体特征、款式造型风格、控制部位的尺寸，并结合人体 穿衣的动、静态舒适要求，在平面的纸张上按定寸或公式制作裁剪图，并完 成放缝、对位、标注各类技术符号等技术工作，最后剪切、整理成规范的纸样。平面结构设计相对于立体结构设计而言，更需操作者具有将三维服装形态展平为二维纸样的能力，囿于技术水平和经验的影响，平面裁剪制成的纸样更需进行假缝、补正，以达到合乎实际的理想形状。服装平面结构设计根据结构制图时有无过渡媒介体而分为间接构成与直接构成两种方法。（一）直接法 直接法亦称直接制图法，即不通过任何间接媒介，直接按服装的各细部尺寸或运用基 本部
6、位与细部之间的回归关系式。这些回归关系式是通过大量人体体型测量得到精确 的关系式，再将精确关系式进行简化，变为实用的计算公式，其形式往往随公式中变量项系数的比例形式而不同。此类方法具有制图直接、尺寸具实的特点，但在根据造型风 格估算计算公式的常数值时需一定的经验。按其方法种类可有比例制图法和实寸法两种。1.比例制图法 根据人体的基本部位（身髙、胸围、臀围、领围、肩宽等）与细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位（身髙、胸围、臀围、领围、肩宽等）的比例形式表达。2.实寸法 以特定的服装为参照基础，测量该服装的细部尺寸，以此作为服装结构制图的细部 尺寸或参考尺寸，行业中称为剥样。（二）间接法
7、 间接法又称过渡法，即采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介体，在其基础上根据 服装具体尺寸及款式造型，通过加放、缩减尺寸及剪切、折叠、拉展等技术手法制作所需服装的结构图。基础纸样的种类分原型法、基型法两种。原型法 以结构最简单，但能充分表达人体最重要部位（FWL 前腰节长、BWL 后腰节长、NL 领围线、BP 胸点、BL 胸围线、WL 腰围线等)尺寸的版型为基础，加放衣长，增减胸围、胸背 宽、领围、袖窿等细部尺寸，并通过剪切、折 叠、拉展等技法最终制作符合服装造型的服装结构图。基型法 以所欲设计的服装品种中最接近该款式造型的服装纸样作为基本版型，对此基本版型进行局部造型调整，最终制作所需服装款式
8、的纸样。由于步骤少、制板速度快，常为企业制版时采用。间接法和直接法，是由于制图尺寸形式不同而产生的各种具体方法，并且名称各异，但从原理上分析，这两种方法均属于下列方法：（1）比例法：上装用胸度法，下装用臀度法，都是以人体胸、臀尺寸或服装的基本部位尺寸的比例形式来计算各细部尺寸。（2）短寸法：通过实际测量人体的尺寸或服装的各部位尺寸，绘制原型或服装款式纸样。第二节第二节 服装术语服装术语 服装专业标准术语又称服装专用术语，是服装专业用语的约定俗称。为促进我国服装工业生产技术向规范化方向发展，国家技术监督局于 2008 年颁布了国家标准服装术语即 GB/T 15572008 作为服装专业标准术语。
9、（一）各种线条 1.基础线 结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。上衣常用的横向基础线有衣长线、落肩线、胸围线、袖窿深线等线条；纵向基础线有止口线、叠门线、撇门线等。下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等；纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线、后裆直线、后裆内撇线等。2.轮廓线 构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廊线”。如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。3.结构线 能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称。如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥等。4.放缝线 放缝份又称为“缝头”或“做缝”，是指缝合衣片所
10、需的必要宽度。折边是指服装边缘部位如门襟、底边、袖口、裤 口等的翻折量。由于结构制图中的线条大多是净缝，所以在将结构制图分解成样板之后必须加放一定的缝份或折边才能满足工艺要求，见图 1-8。结构设计人员在进行服装的结构设计时，需从宏观角度上去做结构设计的全面性、合理性分析，对考虑采用的结构形式是否能使设计达到和谐，即结构设计要使服装的设计产生总体和谐之美。为此结构设计人员要学习和结构设计相关的理论知识，才能使服装结构的设计符合产品设计的要求。图 1-8 纸样放缝图（二）肩部 指人体肩端点至侧颈点之间的部位，是观察、检验衣领与肩缝配合是否合理的部位，见图 1-9。1.总肩宽：自左肩端点通过 BN
11、P(后颈点）至右肩端点的宽度，亦称“横肩宽”。2.前过肩：前衣身与肩缝合的部位。3.后过肩：后衣身与肩缝合的部位。图 1-9 肩部示意图（三）胸部 衣身前胸丰满处。胸部造型是服装检验的重要内容。1.领窝：前、后衣身与领身缝合的部位。2.门襟和里襟：门襟在开扣眼一侧的衣身上；里襟在钉扣一侧的衣身上，与门襟相对应。3.门襟止口：指门襟的边沿。其形式有连止口与加挂面两种形式。4.叠门：门襟、里襟需重叠的部位。不同款式的服装其叠门量不同，范围自1.53cm 不等。一般是服装衣料越厚重，使用的纽扣越大，则叠门尺寸越大。5.扣眼：纽扣的眼孔。有锁眼和滚眼两种，锁眼根据扣眼前端形状分圆头锁眼和平头锁眼。扣眼
12、排列形状一般有纵向排列与横向排列，纵向排列时扣眼正处于前中线上，横向排列时扣眼要在止口线一侧并超越前中线 0.3cm 左右。6.眼档：扣眼间的距离。眼档的制定一般是先确定好首尾两端扣眼位置，然后平均分配中间扣眼的位置，根据造型需要也可不等距。7.驳头：门襟、里襟上部随衣领一起向外翻折的部位。8.驳口：驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。9.串口：领面与驳头面的缝合处。一般串口与领里和驳头的缝合线不在同一位置,串口线较斜。10.侧缝（摆缝）：缝合前、后衣身的缝子。（四）背缝 为贴合人体或造型需要，在后衣身中间位罝上设置的结构线。（五）臀部 人体臀部最丰满处的部位，见图
13、1-10。1.上裆：腰头上口至裤腿分又处的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。2.横裆：上裆下部最宽处，是裤子造型的重要部位。3.中裆：脚口至臀部距离的21处，是裤筒造型的重要部位。4.下裆：横裆至脚口间的部位。图 1-10 臀总剖面图 （六）省 为适合人体和造型需要,将一部分衣料缝去，以制作出衣片的曲面状态或消除衣片 浮余量的不平整部分。省由省道和省尖两部分组成,并按功能和形态进行分类，见图 1-11。1.肩省：省底画在肩缝部位的省，常画成钉子形，且左右两侧形状相同，有前肩省和后肩省之分。前肩省是制作出胸部隆起状态以及收掉前中线处需要撇去的部分浮余量；后肩省是制作出背部隆起的状态。2.领省
14、：省底画在领窝部位的省，常画成钉子形。作用是制作出胸部和背部的隆起状态，用于连衣领的结构设计，有隐蔽的优点，常代替肩省。3.袖窿省：省底画在袖窿部位的省，常画成锥形。有前后之分，前袖窿省制作出胸部状态；后袖窿省制作出背部状态。4.侧缝省(摆缝省）：省底画在侧缝部位的省，常画成锥形。主要使用于前衣身，制作出胸部隆起的状态。5.腰省：省底画在腰部的省，常画成锥形或钉子形，使服装卡腰，呈现人体曲线美。6.胁下省：省底画在胁下部位处的省，使服装均匀地卡腰，呈现人体曲线美。图 1-11 省道位置图 （七）裥 为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠上端缝合熨烫而成，由裥面和裥底组成。按折叠的方式不同分为：左
15、右相对折叠，两边呈活口状态的称为阴裥；左右相对折叠，中间呈活口状态的称为明裥；向同方向折叠的称为顺裥，见图 1-12。（八）褶 为符合体型和造型需要，将衣料缝合抽缩而形成的自然褶皱，见图 1-13。图 1-12 裥示意图 图 1-13 褶示意图 （九）分割缝 为符合体型和造型需要，将造型部位进行分割形成的缝子。一般按方向和形状命名，如刀背缝；也有历史形成的专用名称，如公主缝，见图 1-14。（十）衩 为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。位于不同的部位，有不同名称，如位于背缝下部称背衩，位于袖口部位称袖衩等，见图 1-15。图 1-14 分割缝示意图 图 1-15 衩示意图 （十一）
16、衣领 围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。包括衣领和与衣领相关的衣身部分，狭义单指衣领。衣领安装于衣身领窝上，其部位包括以下几部分，见图 1-16：1.翻领：衣领自翻折线至领外口的部分。2.领座：衣领自翻折线至领下口的部分。3.领上口：衣领外翻的连折线。4.领里口：领上口至领下口之间的部位。5.领下口：衣领与领窝的缝合处。6.领外口：衣领的外沿部位。7.领串口：领面与挂面的缝合线。8.领豁口：领嘴与领尖间的最大距离。图 1-16 衣领示意图（十二）衣袖 覆合于人体手臂的服装部件。一般指衣袖，有时也包括与衣袖相连的部分衣身。衣袖缝合于衣身袖窿处，其包括以下几部分：1.袖山：衣袖上部与衣身袖窿缝
17、合的凸起部位。2.袖缝：衣袖的缝合缝，按所在部位分前袖缝、后袖缝等。3.大袖：衣袖的大片。4.小袖：衣袖的小片。5.袖口：衣袖下口边沿部位。6.袖克夫：亦称“袖头”缝在衣袖下口的部件，起束紧和装饰作用。（十三）袢 起扣紧、固定、牵吊等功能和装饰作用的部件,由布料、缝线或金属制成。（十四）腰头 与裤身、裙身缝合的部件，起束腰和护腰作用，见图 1-17。图 1-17 腰头示意图 第三节第三节 结构制图术语结构制图术语 （一）基础线 1.前后衣身基础线 前后衣身基础线共有 17 条，见图 1-18 所示。2.衣袖基础线 袖片基础线共有 11 条，见图 1-19 所示。3.前后裤片基础线 前后裤片基础
18、线共有 15 条，见图 1-20 所示。（二）结构线 1.前后衣身、衣领结构线 前后衣身、衣领结构线共有 20 条，见图 1-18 所示。止口线；叠门线；领窝线；驳口线；驳头止口线；肩斜线；袖窿线；侧缝线；袋位线；底边线；扣眼位线；省道线；门襟圆角线；背缝线；开衩线；分割线；翻领上口线；翻领外口线；领座上口线；领座下口线。2.衣袖结构线 衣袖结构线共有 8 条，见图 1-19 所示。袖口线；前袖缝线；前偏袖线；袖山弧线；后袖缝线；后袖衩线；后偏袖线；小袖底弧线。3.前后裤片结构线 前后裤片结构线共有 14 条，见图 1-20 所示。侧缝线；前裆线；下裆线；裥位线；腰缝线；后裆线；后袋线；腰头上
19、口线；腰头下口线；门襟止口线；门襟外口线；里襟里口线；里襟外口线；脚口线。图 1-18 衣身结构线 图 1-19 衣袖结构线 图 1-20 裤片结构线 第四节第四节 服装制图符号服装制图符号 制图符号是在进行工程制图时，为了使设计的工程图纸标准、规范、便于识别，避免识图错误而统一使用的标记符号，见表 1-1。制图必须要严格按照工艺标准和品质标准进行规范设计，不这样认真去做就会给企业造成巨大的损失，使服装产品严重不合格。表 1-1 服装制图符号 序号 名称 制图符号 制图含义 1 特殊放缝 与一般缝份不同的缝份量 2 拉链 画在装拉链的部位 3 斜料 用有箭头的直线表示布料的经纱方向 4 阴裥
20、裥底在下的折裥 5 明裥 裥底在上的折裥 6 等量号 两者相等量 7 等分线 将线段等比例划分 8 直角 两者成垂直状态 9 重叠 两者相互重叠 10 经向 有箭头直线表示布料的经纱方向 11 顺向 表示褶裥、省、覆势等折倒方向（线尾的布料在线头的布料之上）12 缩缝 用于布料缝合时收缩 13 归拢 将某部位归拢塑形 14 拔开 将某部位拉展塑形 15 按扣 两者成凹凸状且用弹簧加以固定 16 钩扣 两者成钩合固定 17 开省 省的部位需剪开 18 拼合 表示相关布料拼合一致 19 衬布 表示衬布 20 合位 表示缝合时应对准的部位 21 拉链装止点 拉链的装止点部位 22 缝合止点 除缝合止
21、点外，还表示缝合开始的位置，附加物安装的位置 23 拉伸 将某部位长度方向拉长 24 收缩 将某部位长度缩短 25 纽眼 两短线间距离衣示纽眼大小 26 钉扣 表示钉扣的位置 27 省道 将某部位缝去 28 对位记号 表示相关衣片两侧的对位 29 部件安装的部位 部件安装的所在部位 30 布环安装的部位 装布环的位置 31 线袢安装位置 表示线袢安装的位置及方向 32 钻眼位置 表示裁剪时需钻眼的位置 33 单向折裥 表示顺向折裥自高向低的折倒方向 34 对合折裥 表示对合折裥自高向低的折倒方向 35 折倒的省道 斜向表示省道的折倒方向 36 缉双止口 表示布边缉缝双道止口线 第五节第五节 服
22、装制图代号服装制图代号 尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各最体部位的符号，国际上以该部位的英文单词第一个字母作为代号,如长度代号为“L”，胸围代号为“B”，具体代号见表 1-2。表 1-2 服装制图主要部位代号 序号 中文 代号 序号 中文 代号 序号 中文 代号 1 领围 N 17 胸点 BP 33 肩宽 S 2 胸围 B 18 侧颈点 SNP 34 裤长 TL 3 腰围 W 19 前颈点 FNP 35 股下长 IL 4 臀围 H 20 后颈点 BNP 36 前上裆 FR 5 大腿根围 TS 21 肩端点 SP 37 后上裆 BR 6 领围线 NL 22 袖窿 AH 38 脚口 S
23、B 7 前领围 FN 23 衣长 L 39 袖山 AT 8 后领围 BN 24 前衣长 FL 40 袖肥 BC 9 上胸围线 CL 25 后衣长 BL 41 袖窿深 AHL 10 胸围线 BL 26 头围 HS 42 袖口 CW 11 下胸围线 UBL 27 前中心线 FCL 43 袖长 SL 12 腰围线 WL 28 后中心线 BCL 44 肘长 EL 13 中臀围线 MHL 29 前腰节长 FWL 45 领座 SC 14 臀围线 HL 30 后腰节长 BWL 46 领高 CR 15 肘线 EL 31 前胸宽 FBW 16 膝盖线 KL 32 后背宽 BBW 第六节第六节 服装结构设计规范服
24、装结构设计规范 服装制图是传达设计意图，沟通设计、生产、管理部门的技术语言，是组织和指导生产的技术文件之一。结构制图作为服装制图的组成，是一种对标准样板的制定、系列样板的缩放起指导作用的技术语言。结构制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。一、服装制图类型 1.结构图 是将服装款式根据一定的数据、公式或通过立体构成的方法分解为平面的服装结构图形，见图 1-21。图 1-21 平面结构图 2.样板图 也称纸样图，是现代服装工业中的专业用语，含有样板、标准、模板的意思。是指结合服装工艺要求加放缝份等制作形成的纸型，是服装生产中进行排料、裁剪的一种模版，见图 1-22。图 1-
25、22 纸样图 3.排料图 是将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额，见图 1-23。排料图的最终目的是使用面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给辅料、裁剪等工序提供可行的依据。图 1-23 排料图 二、制图规则 1.由主要部件至零部件的绘制（先画大面积裁片后画小面积裁片）上装中的主要部件指前、后衣片，大、小袖片。下装中的主要部件指前、后裤片，前、后裙片。上装中的零部件指翻领、领座、挂面、袋盖面、袋盖里等。下装中的零部件是指腰面、腰里、门襟、里襟、袋布等。2.由表至内里的绘制 指先绘制面料样板图，然后结合服装产品的工艺要求制作出里料和衬
26、料图。3.先绘制净缝图后绘制毛缝图。根据使用场合需要做毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图 等。对缩小制图规定为：必须在有关重要部位的尺寸线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中不包括缝份和贴边。按图形剪切样板和衣片时，必须另加缝份和贴边宽度。毛缝制图是在制图时衣片的外形轮廓线已经包括缝份和贴边在内，剪切衣片和制作 样板时不需要另加缝份和贴边。服装结构制图除衣片的结构图外，有时根据需要还需绘制部件详图和排料图。部件详图的作用是对某些缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件除画结构制图外，再画详图加以补充说明，以便缝纫加工时进行参考。排料
27、图是记录衣料辅料画样时样板套排的图纸，可使用人工或计算机辅助排料系统进行样板的套排，将其中最合理、最省料的排列图形绘制下来。排料图可采用 10:1 的缩比绘制，图中注明衣片排列时的布纹经纬方向，衣料门幅的宽度和用料的长度，必要时还需在衣片中注明该衣片的名称和成品的尺寸规格。三、制图比例 制图比例的分档规定，见表 1-3。表 1-3 制图比例 原值比例 1:1 缩小比例 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 放大比例 2:1 4:1 在同一结构制图，各部件应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内；如需采用不同的比例时，必须在每一部件的左上角表明比例，如：Ml:1，Ml:2 等。服装款
28、式图的比例，不受以上规定限制。四、图线及画法 为方便制图和读图，制图时各种图线有严格的规定：常用的有粗实线、细实线、虚线（粗、细)、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表约定俗成的含义，见表 1-4。同一图纸中同类图线的粗细应一致。虚线、点划线及双点划线的线段长短和间隔应各自相同。点划线和双点划线的两端应是线段而不是点。服装款式图的形式，不受以上规定限制。表 1-4 图线画法及用途 单位：mm 图线名称 图线形式 图线宽度 图线用途 粗实线 0.9 服装和零部件轮廓线；部位轮廓线 细实线 0.3 图样结构的基本线；尺寸线和尺寸界线 虚线（粗）0.9 背面轮廓影示线 虚线
29、（细）0.3 缝纫明线 点划线 0.9 对折线 双点划线 0.3 折转线 五、制图的工具介绍 1.铅笔 一股采用 2H,HB，2B 铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。2.橡皮 即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。3.尺子 常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等，见图 1-24。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。图 1-24 尺子示意图 4.点线器(擂
30、盘)点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上，见图 1-25。5.锥子 在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等，见图 1-25。6.剪刀 制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有 24 cm(9”)、28cm(1l”)和 30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。7.刀眼钳 用来在缝头上打对位记号,切口应准确，见图 1-25。8.打洞器(打孔器)打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板，见图 1-25。图 1-25 制图工具 9.压料铁 压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。10.人台 人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板，见图 1-26。图 1-26 人台