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1、典型工作任务：服装工业制板与制作面对飞速发展、日渐成熟的服装行业，对服装高品质的要求是服装行业发展与竞争的必然趋势，而保证服装品质的关键之一是服装制板师的技术水平。在服装企业产品开发过程中，制板师的工作不仅是按照款式效果图或服装图片制板，还涉及从服装产品计划初期到产品完成的诸多环节。由于服装企业的经营模式的不同，对制板师的工作范围要求也不同。品牌服装企业中，制板师的工作任务具体如下：阶段工作任务服装产品计划阶段配合设计师、采购人员选择面料样品进行面料性能测试，如缩水率、缝缩率等服装样衣试制阶段确定系列规格试衣样板的制定扎白坯与试样调整白坯制定样衣缝制及工艺说明书样衣评估分析阶段试穿评估（设计师
2、、销售人员等参加）修正样板，调整样品计算用料进行成品核算（与设计师、供应人员配合）生产准备阶段制定工业生产中间号样板制定工业生产系列样板制定大货生产工艺单生产阶段现场技术指导生产中产品质量检查成品检查阶段外观质量检查规格尺寸检查服装工业制板的流程从狭义上说，服装工业制板或工业纸样是依据规格尺寸绘制基本的中间标准纸样（或最大、最小的标准纸样），并以此为基础按比例放缩推导出其他规格的纸样。按照成衣工业生产的方式，服装工业制板的方式和流程可以分成三种：客户提供样品和订单；客户只提供订单和款式图而没有样品；只有样品没有其他任何参考资料。另外，把设计师提供的服装设计效果图，正面和背面的纸样结构图以及该服
3、装的补充资料经过处理和归纳后，也认定为流程中的第二种情况。下面分别说明：1)既有样品（Sample）又有订单（Order）这种方式是大多数服装生产企业，尤其是外贸加工企业经常遇到的，由于它比较规范，所以供销部门、技术部门、生产部门以及质量检验部门都乐于接受。而对于绘制工业纸样的技术部门，必须按照以下流程去实施：（1）分析订单 它包括面料分析：缩水率、热缩率、倒顺毛、对格对条等；规格尺寸分析：具体测量的部位和方法，小部件的尺寸确定等；工艺分析：裁剪工艺、缝制工艺、整烫工艺、锁眼钉扣工艺等；款式图分析：在订单上有生产该服装的结构图，通过分析大致了解服装的构成；包装装箱分析：单色单码（一箱中的服装不
4、仅是同一种颜色而且是同一种规格）、单色混码（同一颜色不同规格装箱）、混色混码（不同颜色不同规格装箱），平面包装、立体包装等。（2）分析样品 从样品中了解服装的结构、制作的工艺、分割线的位置、小部件的组合、测量尺寸的大小和方法等。（3）确定中间标准规格 针对这一规格进行各部位尺寸分析，了解它们之间的相互关系，有的尺寸还要细分，从中发现规律。（4）确定制板方案 根据款式的特点和订单要求，确定是用比例法还是用原型法或其他的裁剪方法等。（5）绘制中间规格的纸样 这种纸样有时又称为封样纸样，客户或设计人员要对按照这份纸样缝制成的服装进行检验并提出修改意见，确保在投产前产品合格。（6）封样品的裁剪、缝制和
5、后整理 这一过程要严格按照纸样的大小、纸样的说明和工艺要求进行操作。（7）依据封样意见共同分析和会诊 从中找出产生问题的原因，进而修改中间规格的纸样，最后确定投产用的中间标准号型纸样。（8）推板 根据中间标准号型（或最大、最小号型）纸样推导出其他规格的服装工业用纸样。（9）检查全套纸样是否齐全 在裁剪车间，一个品种的批量裁剪铺料少则几十层、多则上百层，而且面料可能还存在色差。如果缺少某些裁片就开裁面料，待裁剪结束后，再找同样颜色的面料来补裁就比较困难（因为同色而不同匹的面料往往有色差），既浪费了人力、物力，效果也不好。（10）制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图 服装工艺说明书是缝制应遵循和注
6、意的必备资料，是保证生产顺利进行的必要条件，也是质量检验的标准；而排料图是裁剪车间画样、排料的技术依据，它可以控制面料的耗量，对节约面料、降低成本起着积极的指导作用。以上十个步骤全面概括了服装工业制板的全过程，这仅是广义上的服装工业制板的含 义，只有不断地实践，丰富知识，积累经验，才能真正掌握其内涵。2)只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图但没有样品这种情况增加了服装工业制板的难度，一般常见于比较简单的典型款式，如：衬衫、裙子、裤子等。要绘制出合格的纸样，头脑中不但需要积累大量的类似服装的款式和结构组成的素材，而且还应有丰富的制板经验。主要的流程有：（1）详细分析订单 这包括订单上的简单工
7、艺说明，面料的使用及特性，各部位的测量方法及尺寸大小，尺寸之间的相互配合等等。（2）详细分析订单上的款式或示意图（Sketch） 从示意图上了解服装款式的大致结构，结合自己以前遇到的类似款式进行比较，对于有些不合理的结构，按照常规在绘制纸样时作适当的调整和修改。其余各步骤基本与第一种情况的流程3（含流程3）以下一致。只是对步骤7要深刻了解，不明之处，多向客户咨询，不断修改，最终达成共识。总之，绝对不能在有疑问的情况下就匆忙投产。3）仅有样品而无其他任何资料这种方式多发生在内销的产品中。由于目前服装市场的特点：多品种、小批量、短周期、高风险，于是有少数小型服装企业采取不正当的生产经营方式。当一些
8、款式新、销路好的服装刚一上市，这些经营者就立即购买一件该款服装，作为样品进行仿制，转天就投放市场，而且销售价格大大低于正品的服装。对于这种不正当竞争行为虽不提倡，但还是要了解它的特点，主要流程有：(1)详细分析样品的结构 分析分割线的位置、小部件的组成、各种里子和材料的分布、袖子和领子与前后片的配合、锁眼及钉扣的位置确定等等，关键部位的尺寸测量和分析、各小部件位置的确定和尺寸处理，各缝口的工艺加工方法，熨烫及包装的方法等。最后，制订合理的订单。(2)面料分析 这里是指大身面料的成份、花型、组织结构等，各部位使用衬（Interfacing）的规格，根据大身面料和穿着的季节选用合适的里子（Lini
9、ng），针对特殊的要求（如透明的面料）需加与之匹配的衬里（Underlining），有些保暖服装（如滑雪服）需加保暖的内衬（Interlining）等材料。(3)辅料分析 包括拉链的规格和用处，扣子、铆钉、吊牌等的合理选用，橡筋的弹性、宽窄、长短及使用的部位、缝纫线的规格等等。其余各步骤与第一种方式的流程3（含流程3）以下一样，进行裁剪、仿制（俗称“扒板”）。对于比较宽松的服装，可以做到与样品一致；对于合体的服装，可以通过多次修改纸样，多次试制样衣，几次反复就能够做到；而对于使用特殊的裁剪方法（如：立体裁剪法）缝制的服装，要做到与样品形似神似，一般的裁剪方法就很难实现。自学材料：1。服装工业制
10、板基本概念1）成衣：成衣指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。现在，凡商场、服装商城、服装连锁店、精品店出售的都是成衣。2）样：一般是指样衣，就是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。3）打样：打样就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。4) 款式样：公司接到订单以后，提供图、样板或者参考实样，以便供客人的设计师观察款式效果。打款式样的时候，面料用相似的面料，性能基本一致，做工一致，整个服装看起来与原样相似。 5）批办样：款式样完成以后送到客人手里经过修改，同时对工厂的做工提出
11、相应的变动。根据客人的建议和款式样及样品规格表中具体要求，用正式主辅料制作的样衣为批办样。 6）产前样：是指工厂为保证大货成衣服装的工艺技术质量及生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制作一件服装成品（所用的面材料必须是正确的大货物料），其目的是检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用、技术操作水平、布料和辅料的性能和处理方法、制作工艺的难易程度等。 7）船样：工厂生产的客人订货服装必须在出货船运之前，按一定的比例（每色每码）抽取大货样衣称为船样，并且要把此船样寄给客人，等到客人确认产品符合要求后才能装船发货。8）驳样：是指“拷贝”某服装款式。例如，（1）买一件服装，然后以该款为标
12、准进行样板摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品，（2）从服装书刊上确定某一款服装，然后以该款为标准进行样板摹仿设计和实际制做出酷似该款的成品等。9）板：板即样板，就是为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装样板。广义上是指为制做服装而剪裁好的各种结构设计样板。样板又分为净样板和毛样板，净样板就是不包括缝份儿的样板，毛样板是包括缝份儿、缩水等在内的服装样板。10）母板：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。一般来讲，不进行推板的标准样板不能叫做母板，只能叫标准样板，但习惯上
13、人们常将母板和标准样板的概念合二为一。11）标准板：是指在实际生产中使用的、正确的结构样板，它一般是作为母板使用的，所以习惯中有时也称标准板为母板。12）服装推板：现代服装工业化大生产要求同一种款式的服装要有多种规格，以满足不同体型消费者的需求，这就要求服装企业要按照国家或国际技术标准制定产品的规格系列，全套的或部分的裁剪样板。这种以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装样板放缩。在制定工业标准样板与推板时，规格设计中的数值分配一定要合理，要符合专业要求和标准，否则无法制定出合理的样板，也同样无法推
14、出合理的板型。13) 整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。例如，一条裤子整体推板时，所有围度、长度、口袋、以及省道等都要进行相应的推板。本书所讲的推板主要指整体推板。14）局部推板：局部推板又称不规则推板，它是相对于整体推板而言的，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法 例如，女式牛仔裤推板时，同一款式的腰围、臀围、腿围相同而只有长度不同，那么该款式就是进行了局部推板。15）制板：即服装结构样板设计，为制作服装而制定的各种结构样板。它包括样板设计、标准板的绘制和系列推板设计等。2服装工业样板的分类服装
15、工业样板在整个生产过程中都要使用，只不过使用的样板种类不同，图1.1是工业样板的分类。 图1.1 服装工业样板的分类一套规格从小到大的系列化工业样板应在保证款式结构的原则下，结合面料特性、裁剪、缝制、整烫等工艺条件，做到既科学又标准。从图1-1中知道，服装工业样板分成裁剪样板和工艺样板。1)裁剪样板成衣生产中裁剪用的样板主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格所有的服装在整理结束后各部位的尺寸和规格表上的相同（允许有符合标准的公差），相互之间的款型一样。(1) 面料样板 通常是指衣身的样板，多数情况下有前片（含分割各片）、后片（含分割各片）、袖子（含分割各片）、领子（含分割各片）
16、、过面（含分割各片）和其他小部件样板，如袖头（克夫）、袋盖、袋垫布等。这些样板要求结构准确，样板上标识正确清晰，如布纹方向、倒顺毛方向等。面料样板一般是加有缝份或折边等的毛板样板。(2) 衬里样板 衬里样板与面料样板一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用于遮住有网眼的面料，以防透过薄面料可看见里面的结构，如省道和缝份。通常面料与衬里一起缝合。衬里常使用薄的里子面料，衬里样板为毛板样板。(3) 里子样板 里子样板很少有分割的，一般有前片、后片、袖子和片数不多的小部件，如里袋布等。里子的缝份比面料样板的缝份大0515cm，在有折边的部位（下摆和袖口等），里子的长短比衣身样板少一个折边宽。
17、因此，就某片里子样板而言，多数部位边是毛板，少数部位边是净板。如果里子上还缝有内衬，里子的样板比没有内衬的里子样板要大些。(4) 衬布样板 衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分。根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果，有选择地使用衬布。衬布样板有时使用毛板，有时又使用净板。(5) 内衬样板 内衬介于大身与里子之间，主要起到保暖的作用。毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常用作内村，由于它通常绗缝在里子上，所以内衬样板比里子样板稍大些，前片内衬样板由前片里子和过面两部分组成。(6) 辅助样板 这种样板比较少，它只是起到辅助裁剪的作用，如：在茄克中经常要使用橡筋，由于它的宽度已定，松紧长度则需要计算
18、，根据计算的长度，绘制一样板作为橡筋的长度即可。辅助样板多数使用毛板。2)工艺样板主要用于缝制加工过程和后整理环节中。通过它可以使服装加工顺利进行，保证产品规格一致，提高产品质量。(1） 修剪样板 它主要用于校正裁片。如：在缝制西服之前，裁片经过高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，导致左、右两片的不对称，这就需要用标准的样板修剪裁片。修剪样板保持与裁剪样板的形状一样。(2) 定位样板 它有净样板和毛样板之分，主要用于半成品中某些部件的定位，如：衬衫上胸袋和扣眼等的位置确定。在多数情况下，定位样板和修剪样板两者合用；而锁眼钉扣是在后整理中进行的，所以扣眼定位样板只能使用净样板。如图1.2所示。
19、 图1.2 定位样板示意图(3） 定型样板 定形样板一般采用不加放缝头的净样板，它属于净样模板。常见于领子、驳头、口袋、袖头等小部件，对外形有严格控制的一种工艺模板。根据不同的使用方法，定形样板又可分为画线模板、缉线模板、扣边模板等。画线模板常用于画某部件翻边所用的准确位置线。如图l.3所示。缉线模板即直接覆于翻边部位、部件的几层之上，在机台上用手压紧，然后沿模板边外侧缉线。扣边模板是用于某些部件止口只需单缉明线而不缉暗线，如贴袋等。使用时将扣边模板放置于布块的反面，周围留出所需的缝份，然后用熨斗将缝份折向净板，使止口边烫倒，这样就使得裁片最后保持了与净样板的一致性。如图1.4所示。(4)定量
20、样板 主要用于掌握、衡量一些较长部位宽度、距离的小型模具，常用于折边部位。如各种上衣的底摆边、袖口折边、裤脚口折边、女裙底摆边等。如图1.5所示。图1.3 画线模板示意图 图1.4 扣边模板示意图 图1.5 定量板示意图去企业拍一些各种样板的照片，并准备一些实样，让学生辨认。自学材料：服装工业制板的准备l.2.1 技术文件的准备1）服装封样单服装封样单是针对具体服装款式制作的详细书面工艺要求，服装封样单中的尺寸表内容也是制板的直接依据。服装封样单主要内容包括：尺寸表（具体尺寸要求）、相关日期、制单者、款式设计者、制板者、产品名、款式略图、缝制要求、面料小样、工艺说明、用布量等。2）服装制造通知
21、单服装制造通知单又称制造通知书，它是针对为生产某服装款式的一种书面形式要求。它具有订货单的技术要求功能和服装生产指导作用。服装制造通知单有国内的也有国外的，但无论哪种都是根据制造服装的要求而拟订的，其内容主要包括：品牌、单位、数量、尺寸要求、合同编号、工艺要求、面辅料要求、制作说明、交货日期、制表人员、制表日期、包装要求等。3）测试布料水洗缩率l.2.2 技术准备1）了解产品技术标准的重要性了解产品技术标准也是制板的重要技术依据，如产品的号型、公差规定、纱向规定、拼接规定等。这些技术标准的规定和要求均不同程度地要反映在样板上，因此在制板前必须熟知并掌握有关技术标准中的相关技术规定。2）熟悉服装
22、规格公差3）了解产品工艺要求产品工艺与制板有着直接的关系。这是因为在具体的生产过程中，不同的工艺或使用不同的生产设备等都对板的数据有着不同的要求。如样板放缝分儿的量直接受具体工艺的影响，工艺有橇边、卷边、露边等，生产设备有平车、双针机、多线拷边机、多功能特种机，还有洗水工序等，这些内容技术人员都是应该了解的。4）了解主辅料的性能在制板前需要了解主辅料的性能特点，如材料的成分、质地、缩水、耐温等情况，这样在制板时可以作出相应的调整。5） 分析效果图、服装图片或服装实物样品。l.2.3 工具、器具准备在服装工业制板中，虽然没有对制板工具作严格的规定，但制板人员必须有熟练掌握使用工具的能力，常用的工
23、具有：1）剪刀对于服装制板人员首先拥有的工具就是缝纫专用剪刀，常用的规格有25.4cm(10英寸)、28 cm（11英寸）和30.5 cm（12英寸）三种，其他种类的剪刀根据各人的习惯、爱好可灵活运用。2）打板纸由于工业化生产的特点，打板纸使用的纸张一般都是专用纸板。因为在裁剪和后整理时，纸样的使用频率较高，而且有些纸样需要在半成品中使用，如：口袋净样板用于扣烫口袋裁片。另外，纸样的保存时间较长，以后有可能还要继续使用，所以纸样的保形很重要，制板用纸必须有一定的厚度，有较强的韧性、耐磨性、防缩水性和防热缩性。常用的样板纸，软样板用120130g的牛皮纸，硬样板用250g左右的裱卡纸及600g左
24、右的黄板纸。工艺样板由于使用频繁且兼作胎具、模具，更要求耐磨、结实，要用坚韧的纸板或白铁皮制成。而在服装CAD中，纸样以文件方式保存在计算机中，存取非常方便，对纸张要求没有上面要求的那么高。3）尺制板用尺有多种，常用的有直尺、三角尺、软尺和曲线尺。直尺的长度通常有30 cm、60 cm、100 cm和120 cm四种。三角尺使用两种角度的直角三角板：45和30，长度为2530 cm。这些尺以有机玻璃的尺子为佳。软尺有厘米、市寸、英寸之分，工业制板中使用一面是厘米制另一面是英寸制的软尺。另外，选择有防止热胀冷缩特性的软尺。曲线尺的种类很多，这里只介绍一种人们称为“蛇”尺，内芯是扁形的金属条，这种
25、尺最大的特点可以任意弯曲成各种曲线而且韧性较大，不仅可量取曲线的弧长，还能沿已弯曲的曲线形状绘制该曲线，它的长度有多种，以60 cm为好。对于曲线尺，在制板中不推荐使用，因为它对曲线的造型并不能很好地控制。建议用直线尺来拟合曲线，它可以使曲线光滑并富有弹性，对于初学者一定要加强这方面的训练，从而打下扎实的基本功。4）笔制板中可使用的笔很多，常用的有铅笔、蜡笔、碳素笔或圆珠笔，初学者及绘制基本纸样时，较多地使用铅笔；蜡笔则主要用于裁片的编号和定位，如：把纸样上的袋位复制在裁片上；碳素笔或圆珠笔多用于绘制裁剪线和推板。5）辅助工具在工业制板中，使用较多的辅助工具有针管笔、花齿剪、对位剪（剪口剪）。
26、描线器（滚轮器）、锥子、钉书机、透明胶带、大头针、冲机或凿子（标准打孔3mm6mm及串板打孔的10mm15mm皮带冲机），砂布、砂纸（修板边）、橡皮章、工作台和人台等等。1.3 服装工业制板中净板的加放量打制裁剪样板的一般方法与程序，是先依照结构图净样轮廓，将其逐片拓绘在样板用纸上，再各按净样线条在周边加放出缝头、折边等所需宽度, 再连画成毛样轮廓线，然后在口袋、省道及其它应标位处剪口、钻孔。打制样板的关键是掌握由净样到毛样的周边加放量，加放量包含着多种不相同的因素，必须全面准确掌握。按照结构净样打制的裁剪毛样板，需根据产品的不同构成、要求及衣料特点等确定其各部位的加放量。1.3.1缝头 各衣
27、片相互构合所需的加放宽度，亦称做缝、缝份。不同的缝合形式要求不同的缝子或缝边，常见的缝子，缝边及其加放量，有如下几种：1)分缝。俗称劈缝，即缝合后的两缝边分开烫平的形式，如图1.6所示。缝头一般为11.5cm宽，用于上衣或大衣的摆缝、肩缝、竖断缝、袖缝和裤子的侧缝、下裆缝、后缝或者裙子侧缝、竖拼缝等。图1.6 分缝示意图2)坐倒缝。缝合后的缝子向一侧倾倒。倒缝的形式较多，这里指最简单的勾暗线坐倒的形式，如图1.7所示，缝头宽1cm，用于单服上衣构缝，缝头用包缝机锁边，夹服的衣里缝子一般用倒缝。图1.7 坐倒缝示意图3)坐缉缝。倒缝上在有缝头的一侧缉明线。由于款式设计要求的明线宽度不等，故加放缝
28、头也随之有别。倒缝的上层缝头窄于明线宽度，以减少缝子的厚度，而倒缝的下层缝头，应宽于明线宽0.4cm左右，以使明线缉住而固定倒缝，如图1.8所示。如明线宽为0.7cm，前衣片留缝头0.5cm，则后衣片需1. 1cm的缝头；较厚料大衣的摆缝、肩缝的明线宽2cm，即后片留0.7cm、前片留2.4cm的缝头。对于较薄衣料，倒缝的明线较窄，可两侧片留缝头相同宽为1cm。图1.8 坐缉缝示意图4)来去缝。亦称反正缝或明缉暗缝。两衣片先反面相对，在正面缉线约0.4cm宽，再翻过去把缝子反面折成光边包住缝头毛茬缉暗线约1cm宽，使缝子呈扁筒型，而后坐倒烫平，正面亦成一般倒缝形式，如图1.9所示。两侧缝头各加
29、放1.5cm。此缝内外无毛茬但较厚，多用于女装单上衣类的摆缝、肩缝、袖缝等处。但包缝机广泛用于缝制工艺后，一般采用倒缝，既省工、省料、缝子亦平薄，故此缝已极少用。图1.9 来去缝示意图5)包缝。缝头一宽一窄，合缝时先以宽边裹住窄边，并沿宽边毛茬缉线，再将裹光的缝边坐倒，贴近光边边缘缉明线，成为内外皆光的倒缝形式，故适用于单衣构缝。包缝有两种做法：一是暗包明缉的内包缝，多用于男制服类单上衣的摆缝、肩缝及袖缝。在衣身的反面，前衣片包后衣片缉暗线，正面则后片倒压前片并缉单明线，两条袖缝则是反面小袖包大袖，正面为大袖倒压小袖缉明线，如图1.10所示。另一种做法是明包明缉的外包缝，多用于单茄克衫之类的摆
30、缝、肩缝及袖缝。在正面后片包前片缉线正面成宽明线，并随包边坐倒向前身，沿外边缉窄明线，故正面见双明线，图1.10 内包缝示意图如图1.11所示。包缝也是内外无毛茬并且较坚牢，但也显厚，因而已由包缝机锁边的明线倒缝的形式取而代之。图1.11 外包缝示意图6)平绱缝。在服装构成的缝制工艺中，一般以小片、小部件与主体构合者称之为“绱”，如绱袖子、绱裙腰等。这里是指两者以平齐边缝合的平绱，如绱袖头、绱裤腰、绱裙腰、绱里襟、绱过肩、茄克衫绱底腰等。平绱缝的缝头一般为1cm。此外，绱袋盖虽非一般缝子，但也属平绱，其绱袋盖的缝头也是1cm，明贴袋式，绱袋盖缝头应窄于明线宽度以减少厚度，口袋边缘扣压的缝头，则
31、应按明线宽度另加04cm。如明袋的暗线勾绱，以0.70.8cm的缝头为宜。7)压缉缝。一侧折光边搭压于另一边的缝子。如有些上衣的横断缝，除了可用勾暗线平绱的倒缝形式外，亦可采用前、后过肩的直边先折光，再搭于衣身缉明线合拢。此缝的缝头需按明线宽度确定，缉窄明线衣身缝头宽1cm，如图1.12所示。缉宽明线，衣身缝头再稍宽，如图112所示。缉双明线者，缝头宽于宽明线，如图112所示。压窄明线 压宽明线 压双明线图1.12 压缉缝示意图8)毛搭缝。是一侧毛边搭压于另一侧毛边缉拢的缝子，多用于内结构的衣身衬布拼接的毛茬搭接。其缝头要求不严格，一般以互塔0.8cm即可，如图1.13。9)毛对缝。是两毛边平
32、齐对拢、下垫薄布条缉合的缝。主要用于较厚衬布的收省缝和拼接，不另加缝头，如图1.14所示。图1.13 毛搭缝示意图 图1.14 毛对缝示意图1.3.2放头 在传统服装裁剪工艺中，根据人体发展变化较多的部位，在衣片上除加缝头之外，再加些余量，以备放大之用。留放头的部位及留量大小，以服装档次的高低而有所区别。高档服装留放头的部位较多，如上衣有背缝、摆缝、肩缝、肩宽、袖缝；裤子有侧缝、下裆缝及后缝；裙子有侧缝。前后缝等部位。中档产品酌减，低档产品不留放头。留放头方式有两种：一是对称缝子留双层,二是一般缝子留单片。现代服装因款式流行的时间短变化快，一般产品不留或少留放头。常见的只有裤子的后缝，由臀围向
33、上逐渐加宽至腰缝处，加放11.5cm。，连缝头共加放出约22.5cm。此外，上衣或大衣的底边、袖口及裤口或裙摆的折边适当加宽一些，也有留放头的意义，只是不称作加放头。1.3.3折边1)底摆。一般男、女上衣的底摆折边宽为33.5 cm；毛呢类上衣为4cm；衬衣类较窄，在22.5cm之间；一般大衣类，以5 cm为宜；但内挂毛皮的皮大衣，需加宽至67 cm。2)袖口。袖口折边宽度一般与底摆相同。但大衣、皮大衣的底摆折边较宽，袖口折边可稍窄；对于连卷袖口，其折边应按卷袖宽加倍，再另加窄于卷袖宽的内折边即可，如卷袖宽为2.5cm，内折边可1.8 cm，则折边总宽应为：2.521.86.8（cm）。3)裤
34、口。一般平脚裤口折边为4cm； 高档产品可加至5cm；卷脚裤口的折边宽度计算方法与外卷袖口类同。例如：一般卷脚为4cm，内折边为33.5cm，则折边总宽为4233.51111.5（cm）。4)裙摆。一般裙摆折边在3.5cm左右，高档产品、连衣裙裙摆可稍加宽。5)开口、开衩。服装的开口一般都有钮扣、拉链、钩拌等，若用拉链折边一般为1.5cm左右；用钮扣则必须宽于横开或竖开扣眼尺寸。开衩不加启闭装置，开衩多连于衣缝，形式多样，既有搭叠式，亦有对襟式，还有裂口、褶裥式等。一般开衩折边与衣摆、裙摆的折边等宽或略宽；西装袖口开衩多为假开衩式，其折边宽一般为1.7 cm。对于具体产品的开口、开衩形式及其连
35、折边宽度，都是以各该产品技术标准的有关规定为准。1.3.4里外容 一是俗称“吐止口”、“吐眼皮”，即两层或多层构合并翻净的缝边，必须是表层边缘吐出少许（底层缩进少许）。如上衣、大衣门襟的止口。二是指两层或多层构合的部位（特别是小部位、小部件）如大、小口袋袋盖、中山装领子的上领和底领等，必须使表层适量大于底层并匀缩吃进，造成表层欺压下层，使下层不翻翘的效果。一般吐止口0.1cm,即外层的面应大于内层里的0.250.3cm。1.3.5缩水率和脱纱缩水率(包括面料、里料、衬布等)经缩水试验所测定的经纬向百分率，对各主要部件加放相应的备缩量。如面料经缩6%，则应对70 cm身长的衣片加长4.2cm。凡
36、遇易脱纱的衣料，也应对样板缝头适当加宽。缝头的画法如图1.15、图1.16。图1.15图1.161.4 服装工业制板中样板的标位在净样周边加出缝头、放头、折边等所需放量，画剪成毛样板后，还须在样上做出各定位标记，以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据，而在以后的缝制过程中，对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上，也是以定位标记为根据，这样才能保证产品规格的准确性。因此，样板中的准确标位是十分重要的。1.4.1标位方法 单件服装加工的定位标记方法，一般毛呢料服装采用“打线钉”，棉麻或丝织品可锥眼或用点线器擂印等。但现代成衣工业的批量生产，一般用穿通各层的钻眼、打眼刀等方法，而这又须首先在裁剪样板
37、上做出准确的标准标位。样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目的。一般有三种方法：1)剪口。俗称眼刀，在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口，如图1.17所示。剪口深、宽度一般为0.5 cm左右，样板用于厚衣料或用画粉画样者，剪口可大些；如薄料剪口可小些。2)打孔。针对样板需标位处，用冲机冲孔或用凿子手工打眼，样板打孔用的范围较广，可用于样板的某个部位的标位无法剪口处，如袋位、省位等，也可用剪口代替靠近边缘的标位，并能按标位长度，打出断续可连的孔眼，如图1.18所示。打孔的大小以方便画印为宜，一般孔径在0.5cm左右。图1.17 图1.183)净边。对样板中需要精确定位的一些部位要单独剪成净
38、样，以便排料画样时能准确地画出位置及形状，如裤子的侧缝插袋口，女装凸胸型的胸省等，如图1.19所示。此法采用较少，仅用于高档服装或款式变化多的服装。此外，需要着重说明的是样板的标位不同于裁片的标位：样板是排料画样的依据要求标位准确，剪口、打孔较大，利于画样，裁片的标位是缝制工艺的依据，眼刀应剪直口，深度须窄于缝 图1.19头宽度，一般为缝头宽的一半，钻眼宜小约1.5mm，并按样板标位缩进、缩短少许，以免缝后钻眼外露。1.4.2标位范围 裁剪样板的标位，主要在衣身、袖片及裤片、裙片上，按不同品种及服装档次有所简繁区别。一般说来，高档产品、结构复杂的款型变化标位较多，对一些重要的零部件也需标位，一
39、般中档服装或常规部位标位较少，低档大路产品更少，常见的标记部位如下：1)缝头。在样板的主要构缝两端或一端对准净线标位，以示净线以外缝头的宽度，如上衣背缝、裤子后缝等。对于一般服装主结构缝头的宽度，如上衣的门襟止口、摆缝、肩缝、袖缝、裤侧缝、下裆缝、前缝及裙缝等皆1 cm缝头，绱袖缝头0.8cm，绱领缝头0.6 cm等标准缝头勿需标位。2)折边。凡有折边的部位，包括门襟连过面等，都应标位，以示折边宽度。标位方法同上，如图1.20、图1.21所示。3)省道。凡收省部位皆需作标记，并按其起止长度、形状及宽度标位。一般锥形省标两端，钉形省、菱形省需标中宽，如图1.22所示。图1.20 图1.21图1.
40、22 图1.234)褶、裥。一般活褶只标上端宽度，成形的死褶，如裤前身的腹侧死褶应标终止住，贯通衣片的长褶、硬裥，如裙子的褶、对裥，上衣的背裥，还有宽、窄“塔克”，都应两端标位，局部抽碎褶可标抽褶范围的起止点。5)袋位。一般暗挖袋，只对袋口及其大小标位，袋爿式暗袋，则需对袋爿下边标位，明贴袋除了袋口及大小外，还应对其前边标位，借缝袋只对袋口长度的两端标位，如图123所示。6)开口、开衩。主要是对开口或开衩的长度终点标位。有些搭门式开口或开衩的里襟与衣片连料还需对其搭位及宽度标位，如图1.24、图1.25所示。图1.24 图1.257)对刀。在服装结构中的一些主要缝子，尤其是较长的缝子，在两片合
41、缝时，除了要求两端对齐，往往还要求在当中某些环节、部分按定位标记对准缉线。这种两侧片的对位标记即称对刀。需要标记对刀的部位如图1.26、图1.27所示。8)绱位。绱位与对刀类同，主要是用在较小部件绱于衣身的对位上，如绱领子，除了领前边与领口缺嘴对位外，还有领中点与无背缝的后领口中点对位；绱袖子则需在袖山头与袖窿前腋下标位；半腰带、腰拌、肩拌、袖拌等部件绱于衣身的定位标记，如图128所示。图1.26 图1.27图1.281.5 服装工业制板与面料性能在成衣生产过程中，服装加工的工业纸样基本上是使用纸板来制作系列纸样的，但纸板与面料、里子、衬、内衬和其他辅料在性能上有很大的不同，其中最重要的一个因
42、素是缩量。服装因各自选用面料的不同，缩量的差异很大，对成品规格将产生重大影响，而且制板用的纸板本身也存在自然的潮湿和风于缩量问题，因此，在绘制裁剪纸样和工艺纸样时必须考虑缩量，通常的缩量是指缩水率和热缩率。1.5.1缩水率 织物的缩水率主要取决于纤维的特性、织物的组织结构、织物的厚度、织物的后整理和缩水的方法等，经纱方向的缩水率通常比纬纱方向的缩水率大。下面介绍毛织物在静态浸水时缩水率的测定：调湿和测量的温度为202，湿度为65%3%，试样的大小裁取1.2m长的全幅织物，将试样平放在工作平台上，在经向上至少作三对标记，纬向上至少作五对标记，每对标记要相应均匀分布，以使测量值能代表整块试样，操作
43、步骤如下：1)将试样在标准大气中平铺调湿至少24h；2)调湿后的试样无张力地平放在测量工作台上，在距离标记约 1cm处压上4kg重的金属压尺，然后测量每对标记间的距离，精确到lmm；3)称取试样的重量；4)将试样以自然状态下散开，浸人温度2030的水中 lh，水中加1gL烷基聚氧乙烯醚（平平加），使试样充分浸没于水中；5)取出试样，放入离心脱水机内脱干，小心展开试样，置于室内，晾放在直径为68cm的圆杆上，织物经向与圆杆近似垂直，标记部位不得放在圆杆上；6)晾干后试样移入标准大气中调湿；7)称取试样重量，织物浸水前调湿重量和浸水晾干调湿后的重量差异在2%以内，然后按第2条再次测量。试样尺寸的缩
44、水率：S=(L1-L2)/L1100%S经向或纬向尺寸变化率（%）L1浸水前经向或纬向标记间的平均长度（mm）；L2浸水后经向或纬向标记间的平均长度（mm）。当S0时，表示织物收缩，当S0时，表示试样伸长。L1=L2/(1-S%) 如果用啥味呢的的面料缝制裤子，而裤子的成品规格裤长是100cm，经向的缩水率是3%，那么制板纸样的裤长L： L=100/（1-3%）=100/0.97=103.1诸如其它织物,如缝制牛仔服装的织物,试样的量取类似毛织物的方法,而牛仔面料的水洗方法很多,如石磨洗、漂洗等，试样的缩水率根据实际的水洗方法来确定，但绘制纸板尺寸的计算公式还是采用上面公式。1.5.2热缩率织
45、物的热缩率与缩水率类似，主要取决于纤维的特性、织物的密度、织物的后整理和熨烫的温度等，在多数情况下，经纱方向的热缩率比纬纱方向的热缩率大。下面介绍毛织物在干热熨烫条件下热缩率的测试： 试验条件在标准大气压下，温度为202，相对湿度为653，对织物进行调试时，试样不得小于20 cm长的全幅，在试样的中央和旁边部位（至少离开布边10 cm）画出70 mm70 mm的两个正方形，然后用与试样色泽相异的细线，在正方形的四个角上作以标记，试验步骤如下： 1)将试样在试验用标准大气压下平铺调湿至少24h，纯合纤产品至少调湿8h； 2)将调湿后的试样无张力地平放在工作台上，依此测量经、纬向分别对标记间的距离，精确到0.5mm，并分别计算出每块试样的经、纬向的平均距离； 3)将温度计放入带槽石棉板内，压上熨斗或其他相应的装置加热到180以上，然后降温到180时，先将试样平放在毛毯上，再压上电熨斗，保持15s，然后移开试样； 4)按第一步和第二步要求重新调湿，测量和计算经、纬向平均距离。 试样尺寸的热缩率：R=(L1-L2)/L1100%式中：R分别是试样经