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1、关于中国古代服饰第1页，讲稿共47张，创作于星期一第2页，讲稿共47张，创作于星期一 夏商服饰品类，大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。BACK第3页，讲稿共47张，创作于星期一西周麻衣麻布麻布第4页，讲稿共47张，创作于星期一短衣襦BACK第5页，讲稿共47张，创作于星期一 西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成
2、功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。BACK第6页，讲稿共47张，创作于星期一冕服冕服第7页，讲稿共47张，创作于
3、星期一十二章纹十二章纹BACK第8页，讲稿共47张，创作于星期一春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动
4、，动中有静的装饰效果。春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用春秋战国BACK第9页，讲稿共47张，创作于星期一深衣BACK第10页，讲稿共47张，创作于星期一秦汉时期，男子以袍为贵。汉四百年中，一直以袍为礼服，样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。直裾
5、袍：西汉时出现，东汉时盛行，另一个名字为“襜褕”。裤：为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。禅衣：为仕宦平日燕居之服，与袍式略同，禅为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面或夏日居家时穿的衬衣，礼记玉藻记“禅为絅”，又解释为罩在外面的单衣。冠：作为朝服的首服，有严格规定。分为：冕冠、长冠、武冠、法冠、梁冠，汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：葛巾、缣巾。履：汉时主要为高头或歧头丝履，上绣各种花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。深衣（女子）：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。帔：是始于晋代，而流行于以后各
6、代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。履：分丝、锦、皮、麻等质料，面上绣花、嵌珠、描色。BACK第11页，讲稿共47张，创作于星期一袍袍第12页，讲稿共47张，创作于星期一曲裾袍第13页，讲稿共47张，创作于星期一直裾袍第14页，讲稿共47张，创作于星期一 袍 蝉衣 第15页，讲稿共47张，创作于星期一天子的冕冠冕冠戴在头上时要前低后高 冕冠第16页，讲稿共47张，创作于星期一长冠第17页，讲稿共47张，创作于星期一武冠发冠梁冠第18页，讲稿共47张，创作于星期一缣巾第19页，讲稿共47张，创作于星期一帻第20页，讲稿共47张，创作于星期一履第21页，讲稿共47张，创作于
7、星期一 深衣 履第22页，讲稿共47张，创作于星期一 唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。男子圆领袍衫：亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。幞头：是这一时期男于最为普遍的首服，初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。乌皮靴：皮靴为这一期间普遍所着履式，居家之时才穿丝履等。BACK第23页，讲稿共47张，创作于星期一第24页，讲稿共47张，创作于星期
8、一圆领袍衫第25页，讲稿共47张，创作于星期一幞头第26页，讲稿共47张，创作于星期一 宋丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子）BACK第27页，讲稿共47张，创作于星期一乌皮靴第28页，讲稿共47张，创作于星期一三寸金莲鞋三寸金莲鞋第29页，讲稿共47张，创作于星期一褙子第30页，讲稿共47张，创作于星期一元男子穿辫线袄子，交领窄袖，圆领，腰间细褶，缝以辫线，制成
9、宽围腰，或钉成成排钮扣，下摆部折成密裥，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，这种服式在金代时就有，焦作金墓中有形象资料，元代时普遍穿用。也流行质孙服，上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。元代天子原有冬服十一，夏装十五等规定，后又参酌汉、唐、宋之制，采用冕服、朝服、公服等。当时元人尚金线衣料，加金织物“纳石失”最为高级。女子着团衫。袍服仍以左衽窄袖大袍为主，里面穿套裤，无腰无裆，上钉一条带子，系在腰带上。颈前围一云肩，沿袭金俗。袍子多用鸡冠紫、泥金、茶或胭脂红等色。女子首服中最有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。元朝女人成人后把额前发去除.BACK第31页，讲稿共47张，创作于星期一辫
10、线袄子辫线袄子第32页，讲稿共47张，创作于星期一质孙服质孙服第33页，讲稿共47张，创作于星期一团衫团衫第34页，讲稿共47张，创作于星期一姑姑冠姑姑冠第35页，讲稿共47张，创作于星期一 明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女
11、出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、凤尾裙BACK第36页，讲稿共47张，创作于星期一龙袍第37页，讲稿共47张，创作于星期一礼服 武官第38页，讲稿共47张，创作于星期一凤冠霞帔第39页，讲稿共47张，创作于星期一比甲 褙子 襦裙第40页，讲稿共47张，创作于星期一清朝：清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省，制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍
12、个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍（现代旗袍）几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状态是中国封建历史即将结束的症状。BACK第41页，讲稿共47张，创作于星期一满族旗装第42页，讲稿共47张，创作于星期一清旗袍第43页，讲稿共47张，创作于星期一第44页，讲稿共47张，创作于星期一 秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。第45页，讲稿共47张，创作于星期一第46页，讲稿共47张，创作于星期一感谢大家观看第47页，讲稿共47张，创作于星期一