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1、服装原型结构设计与应用服装原型结构设计与应用讲授内容：讲授内容：1、第七版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道转移的原理及运用3、第七版日本文化原型在衬衫、西装中的运用 第一讲 文化式原型的制图原理和方法 第一节、原型制图的概述一、原型的来历： 服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。 日本是
2、东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。九十年代，国内一些服装学院结构老师结合我国人体特征，变化出了不同的中国式原型。二、原型的定义 所谓原型，是指各种变化这前的基本形式或形态，应用一多个领域。原有“源和元”之意。 服装造型学中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。它要求款式设计上尽可能简单，覆盖面尽可能广,适
3、合人体形态。 三、原型的种类 胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。四、原型的特点 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。五、比例法制图法与原型制图法的区别 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立
4、体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便； 缺点：是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款式变化较大的式样设计 。2、原型制图是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能力，有比较好的服装各部位平面构成基础。 第二节、日本新文化原型制图一、
5、文化式原型各部位名称一、文化式原型各部位名称一、关于日本新文化原型（第七版）：该原型是在第六版的基础上年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。二、日本新文化女上装原型图方法、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考、作图尺寸：胸围：4背长：腰围：袖长：制图规则：制图规则：3.、作基础线（）以点为后颈点向下取背长38CM
6、作为后中心线。（2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/12+6CM。（3）从A点向下取B/12+13.7CM确定胸围水平线BL，并在BL上取B/2+6CM。（4）垂直wL画前中心线。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线B/8+7.4CM确定C点。（6）经C点向上画背宽垂直线。（7）经A点画水平线与背宽线相交。 (8)、由A点向下8CM处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。（9）、过C、D两点的中点向下0.5CM的点作水平线G线. (10)、在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3CM，确定B点。（11）、通过B
7、点画一条水平线。(12)在BL线上由中心线取胸宽为B/8+6.2CM，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取0.7CM作为BP点。（13）画垂直的胸宽线，形成矩形（14）在BL线上，沿胸宽线向后取B/32作为F点，由F点向上作垂直线与G线相交得G点。（15）、沿CF的中点向下作垂直的侧缝线。3.2、绘制轮廓线（1）绘制前领口弧线。由B点沿水平线取B/24+3.4CM（前领口宽），得SNP点。由B点向下取前领口深+05CM 画领口矩形，依据对角线的参考点画圆顺前领口弧线。（2）、给制前肩线。以SNP为基准确点取22的前肩倾角度，与胸宽线相交后延长1.8CM形成前肩宽度 （3）绘制后领口弧线。由A点沿
8、水平线取+0.2CM（后领口宽），取其1/3作这后领口深的垂直长度，并确定SNP点，画圆顺后领口线。（4）、绘制后肩线。以SNP为基准点取18的后肩倾斜角度，在此斜线上取+后肩省（B/32-0.8CM）作为后肩宽度。（5）绘制后省。通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5CM作为省道的起始点。并取B/32-0.8CM作为后肩省道大小，连接省道线。(7)、绘制后袖窿弧线。由C点作45作斜线，在线上取+0.8CM作为袖窿参考点，以背宽线作袖窿弧切线，通过肩点经过袖窿参考点画顺后袖窿弧线。(7)、绘制胸省. 由F点作45倾斜线,在线上取+0.5作为袖窿参考点,经过袖窿深点、袖窿
9、参考点和G点画圆顺前袖窿弧线的下半部分.以G点和BP点连线为基准线，向上取（B/4-2.5CM）夹角用为胸省量。(8)、通过胸省长的位置点与肩点画顺袖窿线上半部,注意胸省合并时袖窿线要圆顺.（9）、绘制腰省a省：由BP点向下2-3cm作省尖，向下作WL垂线作省道中心线。b省：由F点向前取1.5cm作垂直线与WL线相交，作为省道中心线。C省：将侧缝线作省道中心线。d省：参考G线的高度,由背宽线向后中心方向取1cm,由该点向下作垂线交于WL线,作省道中心线.e省:由E点向后中心线方向取0.5cm,通过该点作WL线垂直线,作为省道中心线.f省:将后中心线作为省道的中心线.各省量以总省量为依据参照比率
10、计算，以省道中心线为基准，在其两侧取等分省量。日本新文化原型图新文化原型各部位的数据 三、袖原型制图 作图的方法： 将上半身原型袖窿省闭合，以此时前后肩点的高度为依据，在衣身原型的基础上绘制袖原型3.1 绘制基础框架（1）、拷贝衣身原型的前后袖窿，将前袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。（2）、确定袖山高度：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到BL线之间的高度，取其5/6作为袖山高（3）、确定袖肥： 由袖山顶点开始，向前片的BL线取斜线长等于前AH，向后片的BL线取斜线长等于后AH+1CM+（不同胸围对应不同值）在核对袖长后画前后袖下线3.2
11、轮廓线的制图(1)、将衣省袖窿弧线上至之间的弧线拷贝至袖原型基础框架上,作为前、后袖山弧线的底部。（2）绘制前袖山弧线 在前袖山弧线上沿袖山顶点向下取AH/4的长度，由该位置点作袖山的垂直线，并取1.8-1.9CM的长度，沿袖山斜线与G线的交点向上1CM作为袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、和两个新的定位点及袖山底部画圆顺前袖窿弧线。(3)、绘制后袖山弧线： 在后袖山斜线上沿袖山顶点向下量取前AH/4的长度，由该位置作后袖山斜线的垂直线，并取1.9-2CM的长宽，沿袖山斜线和G线的交点向一下1CM作为后袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、两个新的定位点及袖山底部画圆顺后袖窿线。(4)、确定对位点.
12、前对位点,在衣身上测量侧缝至G点的前袖窿弧线长,并由袖山底部向上量取相同的长度确定前对位点. 后对位:将袖山底部画有印的位置点作为对位点。 袖原型成功图第三节、中国式原型的简介 80年代，我国开始引进、学习日本文化式服装原型，于是日本文化式服装原型在中国迅速被推广，服装院校也将它作为专业课教材。但在我国，由于服装样板设计技术的发展历程，是沿着一条纯经验式的道路发展起来的；因此既缺乏科学性的理念，又缺乏科学性的研究。服装结构设计还以传统的平面比例结构设计为主，服装原型的应用仍然在探索之中。在服装企业里，比例法比较多,原型法很少使用，还有相当一部分仿制为主的企业采用短寸法。这使中国服装行业与发达国
13、家存在较大的差距。随着我国经济的发展、服装产业的兴旺发达，人们对服装结构设计要求愈来愈高，这就迫切需要我们研究出一套由人体构成、服装原型构成和人体模型构成为主体的相互转换的服装结构设计新技术。这里简单介绍一下国内的原型模式。第二讲 省道转移的原理及运用 一、省的概念 所谓“省道”就是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。 二、施省的原理一件衣服要做得既合体又立体，利用省道来完成是最常用的手段。我们知道人体上凹凸不平的曲面较
14、多，尤其是女性的体型曲线最位明显。在布料上平面制图通常用收省来使之隆起形成锥面并收掉多余的部分，使之更好地贴合人体，达到立体效果。 从几何上来看，使平面图形转化成立体的圆锥面，其方法很简单。只要在圆周上两个不同的点取A、B，去掉经过这两点及圆心O的扇形，剩下的AO、BO两半经对合，即成立体的圆锥面。服装正是按照这种几何原理来进行省道设计的，特别是女装的胸省，可以围绕BP点任何一个部位设计省道（衣身前片）。当然，省的设计决不能盲目，以自然巧妙地满足人体曲面之优美为原则 ，省道的方向一般指向人体突出点，也可以稍作偏离，同时省尖在任何时候都应与突出点保持一定的距离，这个距离要视省道的位置大小、长度来
15、决定，一般胸省距离BP点3、5厘米。三、省道的命名1、按形状命名有：锥形省、钉形省、弧形省、橄榄省等。2、按部位命名有：领窝省、门襟省、肩省、袖笼省、腰省、腋下省等。（一）省道移动的原理 胸省可围绕BP点作360旋转。省道转移后、前角度不变。根据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。 （二）省道转移的方法、旋转法指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。以BP点为中心旋转原型A点与A点重合，画顺B（2）至A 之间的外轮廓。四、省的转移和变化形式、剪切法指设计新省位置，并剪开新省设置的位置，关闭原省道即完成省
16、道转移。这种方法简单直观易懂，适合初学者，以下的省道转移我们用剪切法为例来讲解省道转移的原理和方法。五、省在上衣原型中的应用五、省在上衣原型中的应用省道纸样的表现形式、胸省转移成领省在原型样板上画出领省的位置领省剪开至BP点关闭原省道胸省转移为领省、胸省转移成腋下省、胸省转移成肩省、胸省转移成腰省分割线变化（公主线） 在省位的转移与展开中，几乎所有的变化都是在衣片的外轮廓线上形成的，要将省的变化由外轮廓转移到衣片内指定的位置，就必须要对衣片进行分割，分割线的设计，实际上就是将两个省尖作直线或曲线连接（连省成缝），并将省与分割线有机地结合在一起，运用分割线塑造出的服装比用上升塑造出的服装表面圆顺
17、，起伏变化平缓。（一省变两省）、直线公主线分割 2、袖窿公主线分割3、菱形分割4、U形分割胸褶变化胸褶变化绕BP点的四周任一位置所打的皱褶通称为胸褶。胸褶和分割一样是胸省的一种结构形式。不同的是胸省、分割在合体服装中应用较多，而胸褶更适合宽松服装。作褶的方法一般通过移省而取得，但褶与省的外观效果不同，它具有强调和装饰作用。因此，在结构处理上，仅用现有的基本省量转移到皱褶中显然不够，大多还要采用增加设计量加以补充。可以通过立体裁剪或纸型切拉开放出皱褶量。从服饰角度考虑，皱褶的边界线可以设计成任意形态，即可半分割也可全分割。1.胸腰省转移为碎褶胸腰省转移为碎褶、胸腰省转移为垂褶领、前中抽碎褶是省道转移、肩部育克打褶的省道转移第三讲 第七版日本文化原型在衬衫、西装中的运用