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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date纺织材料学复习资料汇总(2016)纺织材料学复习资料汇总(2016)基础知识1、表示纤维细度的指标有哪些？各自的含义是什么？习惯上各表示什么纤维的细度?u 直径直观，用于圆形截面的纤维。如：羊毛；投影宽度用于非圆形截面的纤维；截面积测量困难；比表面积计算值。u 特克斯Tt（tex）国际标准单位在公定回潮率下，1000米长的纤维所具有重量的克数，公式，特、分特、毫特，1
2、0进制。u 旦数（旦尼尔数）Nd（den）在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。u 公制支数Nm常用于棉纤维。在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维所具有的长度（米），；u 英制支数Ne：在公定回潮率9.89时，一磅重的棉纱线所具有的长度是840码的倍数。u 特克斯和旦数是定长制，数值越大，纤维越粗，支数是定重制，数值越大，纤维越细；u 结晶度纤维中晶区部分的质量或体积占纤维总质量或总体积的百分数称为结晶度，可用以下公式表示：，Mc为结晶区部分的质量，Ma为非结晶区部分的质量；2、推导公制支数（Nm）、旦（D）、特（Nt）、直径（d）之间的关系。u 间接细度指标间的换算关系：u 公
3、制支数为5500的棉纤维，合多少分特？直径为多少？1. 纤维:通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。2. 化学纤维:凡用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体统称为化学纤维。3. 差别化纤维:通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。4. 复合纤维:是将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维5. 超细纤维:细度低分子的Tm。68. 热塑性：合成纤维或制品加热到Tg以上温度，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来，以后只要TTg时，则纤维或制
4、品的形状就不会有大的变化。这种特性称之为热塑性。69. 热收缩:合成纤维受热后发生不可逆的收缩现象称之为热收缩。70. 耐热性:纤维耐短时间高温的性能。71. 热稳定性:纤维耐长时间高温的性能。72. 耐光性:纺织材料抵抗光照的能力。73. 双折射:平行偏振光沿非光轴方向投射到纤维上时，除了在界面上产生反射光外，进入纤维的光线被分解成两条折射光，称之为纤维的双折射。74. 纤维的介电系数:在电场中，由于介质极化而引起相反电场，将使电容器的电容变化，其变化的倍数称为介电常数。它是材料的本体常数。75. 纤维的比电阻:度上的电压与单位截面上所流过的电流之比。76. 天然转曲：沿棉纤维纵向的正反螺旋
5、形扭曲，是在棉纤维生长发育过程中纤维素按螺旋方向淀积而造成的。转曲数与棉花品种及成熟度有关，转曲愈多，纤维抱合性能愈好。77. 成熟度：表示棉纤维胞壁增厚程度，即棉纤维发育的正常程度，与棉花品种及生长条件有关，通常以胞壁厚度与中腔宽度之比的有关参数来表示。常用指标为成熟系数、成熟百分率等。成熟度与纤维其它性能关系密切，是反映棉纤维性能的重要指标。78. 日轮：是棉纤维结构特征之一.用显微镜观察经过膨化的棉纤维横截面,可看到许多轮纹状层次,称为日轮。在胞壁加厚过程中，如遇气温较高，纤维素淀积致密；气温较低，淀积较疏松。由于昼夜温差的存在，纤维横截面上形成层层“日轮”，其轮数大体与胞壁加厚的天数相
6、当。79. 韧皮纤维：从一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮层中获得的纤维的总称。因为质地柔软，适宜纺织加工，亦称“软质纤维”。纺织上采用较多的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、罗布麻等。韧皮纤维一般具有强度高、伸长小、吸湿放湿快等品质特征。经过初步加工后的韧皮纤维，可纺织制造衣着或包装用织物、绳索等。80. 茧的解舒：缫丝时茧层丝圈顺次离解的程度，常用解舒丝长或解舒率来表示。解舒丝长是茧丝每接头一次（添绪）连续缫取的丝长（m）。解舒率是解舒丝长与茧丝长之百分比。茧丝离解容易，缫丝时茧丝断头少，茧的解舒好。茧的解舒好坏直接关系到缫丝的产量和蚕茧的消耗（缫折）。81. 细羊毛：细羊毛属同质毛。直径在
7、25m以下（或品质支数在60支以上），无髓质层，卷曲和油汗较多，羊毛长度和粗细较均匀，手感柔软有弹性，光泽柔和，毛丛长度一般在512cm，是精纺制品的主要原料。82. 茧丝：茧丝由二根平行排列的丝素经丝胶包覆粘合而成，蚕丝分桑蚕茧丝、柞蚕茧丝、蓖蚕茧丝、木薯茧丝、樟蚕茧丝等。其中主要是桑蚕茧丝和柞蚕茧丝。我国蚕茧产量居世界首位。83. 生丝：桑蚕茧（或柞蚕茧）通过缫丝工艺，将数根茧丝依靠丝胶粘合而成的连续长丝。生丝的细度及其均匀度，茧丝粗细，合并茧丝数以及茧丝在茧层中部位等因素有关。生丝含有丝素和丝胶，所以手感粗硬、光泽暗淡，经精炼脱胶，可制得精炼丝，具有优良光泽和柔软手感。84. 绢纺丝：亦
8、称“绢丝”。以不能缫制生丝的蚕茧和缫丝中的废丝为原料，经精炼脱胶和绢纺工艺纺成的纱。85. 丝素：亦称“丝朊或丝质”，即丝纤维。是构成蚕丝的主体，占茧丝总量的7080，截面为不规则三角形，沿茧丝长度其截面形状不断变化，越向茧子内层三角形截面形状越趋扁平。86. 丝胶：包覆在丝素外层的胶质。具有保护丝素的作用。最外层为易溶性的丝胶1，最内层为难溶性的丝胶4，中间层为丝胶2、3，其溶解性介于两者之间。丝胶含量，桑蚕茧丝为2025，柞蚕茧丝为56，丝胶略带黄色，光泽暗淡，手感粗硬，能溶解于沸水或热皂液中。87. 人造纤维：又称再生纤维。利用自然界中存在的高分子化合物经过化学处理与机械加工得到的化学纤
9、维。按其组成可分为人造纤维素纤维与人造蛋白质纤维。目前，世界上产量最高的为人造纤维素纤维，主要品种有粘胶纤维、铜铵纤维、醋酯纤维等。88. 合成纤维：利用自然界中存在的低分子化合物经过化学合成制成高分子化合物，再经过纺丝加工得到的化学纤维。合成纤维品种繁多，常用的有聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇缩甲醛纤维、聚丙烯纤维及聚氨酯弹性纤维等。89. 化学纤维：是利用自然界存在的低分子化合物或高分子化合物经过化学处理与机械加工得到的各种纤维的总称，包括人造纤维和合成纤维两大类。化学纤维产量约占当今纺织纤维总量的一半。90. 差别化纤维差别化纤维是非常规生产得到的具有特殊性能的化学纤维的总
10、称。如异型纤维、高吸湿纤维、高收缩纤维、抗起毛起球型纤维以及仿天然纤维、易染色纤维等。它是近年来迅速发展起来的新型化学纤维，能改善常规化纤的纺织、印染性能与使用性能。91. 芳纶：芳纶是芳香族聚酰胺纤维的商品名称，常见的如芳纶1313(Nomex)、芳纶1414(Kevlar)等，具有高伸度、高模量、耐高温等特性，用于特种需要，如复合材料、轮胎帘子线、宇航制品等。92. 异形纤维：异型纤维是采用特殊方法加工制成的非圆形纤维，如三角形、三叶形、多叶形截面纤维等。三角形截面的纤维具有闪光效果，三叶形、多叶形截面的纤维可产生蚕丝样光泽。异形纤维还可以改善织物的膨松度、透气性与织物风格等。异形纤维可采
11、用异形喷丝孔加工获得，也可在纺成丝后采用各种物理或化学方法来获得。93. 超细纤维：细度在0.040.001tex的化学纤维,称为超细纤维。可用改良的常规纺丝技术或复合纺丝法加工。它主要用在加工特种产品，如仿麂皮或过滤材料保暖材料等。94. 碳纤维：是指含碳量在90以上的高强度高模量纤维。含碳量在99以上称石墨纤维。具有比重小、耐热、耐腐蚀和导电性好等优点，比强度和比模量超过一般的增强纤维。生产碳纤维的原料有聚丙烯腈、粘胶丝和沥青。制备方法是将原料纤维处在一定的张力、温度下，经过预氧化、碳化和石墨化处理等过程制成的。碳纤维复合材料用于宇宙飞船、导弹和飞机上，并已逐步扩大到民用。95. 中长纤维
12、：长度与细度介于棉型化纤与毛型化纤之间的一类化学纤维，称为中长纤维。长度一般为5176mm，细度0.20.3tex，可采用棉型纺设备或专纺设备加工仿毛产品。96. 复合纤维：在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物，这种纤维称为复合纤维。根据两种组分在纤维横截面上配置的不同，可分为皮芯型、并列型、海岛型和裂片型等。97. 改性纤维：用化学或物理方法使纤维变性而制得的化学纤维。物理变性的纤维有异形纤维、变形纤维、复合纤维等；化学变性则通过接枝、共聚、化学后处理等方法以改善耐光、阻燃性、耐热性及外观效应等。98. 干法纺丝:简称干纺。溶液纺丝时，从喷丝孔中压出的纺丝液细流进入充满热空气
13、的甬道中，溶液细流中的溶剂被快速挥发，原液固化并在张力下伸长变细而形成初生纤维。干纺纤维成本较湿纺高，纤维质量好。99. 湿法纺丝:简称“湿纺”，溶液纺丝时，从喷丝孔中压出的纺丝液细流进入凝固浴，原液细流中的溶剂向凝固浴扩散，凝固剂向细流渗透，使原液细流在凝固浴中析出而形成纤维。粘胶、腈纶、维纶等大多用湿法纺丝。100. 熔体纺丝:简称“熔纺”，合成纤维主要纺丝方法之一。将成纤高聚物切片熔融或由连续聚合制得的纺丝熔体，从喷丝孔中挤压成细流，在空气中泠却固化形成初生纤维。涤纶、锦纶、丙纶等都采用熔体纺丝制成。101. 成纤高聚物:能加工成纺织材料和高分子聚合物称为成纤高聚物。它必须具有线型的分子
14、链结构，因为只有线型高分子物质才能溶解或熔融以制备纺丝溶液或熔体；大分子必须具有适当的分子量；相邻分子之间必须具有足够的引力，以保证纤维具有足够的强度。102. 大分子结构：纺织纤维大分子结构包括大分子的化学组成、单基、聚合度、端基、结构单元的连续形式与顺序、支化、交联以及链的空间结构如构型、构象等，是决定纤维物理、化学性质的主要结构层次。103. 聚集态结构：又称超分子结构，即分子之间的排列与堆砌。如结晶结构、非晶态结构、取向态结构、织态结构、原纤结构等。对纤维的物理性质有很大影响。104. 形态结构：是指用近代测试技术能直接观察到的结构层次，如纤维的表面特征、纵横截面形态、组织结构及空穴、
15、中腔等。随着测试技术的发展，形态结构的概念也在趋于微细化。105. 结晶度：纤维内部结晶部分所占整个纤维的百分比，称为纤维的结晶度。用重量百分比表示的称为重量结晶度；用体积百分比表示的称为体积结晶度。结晶度对纤维的强度、伸长、模量、吸湿性等都有影响。非晶体结构纤维中长链分子随机弯曲配置时，称为非晶态结构或无序结构。非晶态结构赋予高分子材料的变形能力、弹性、吸湿等，因此非晶态结构对纤维性质有很大的影响。106. 原纤结构：将纤维纵向撕裂成的丝状体，称为原纤，根据原纤尺寸大小可分成基原纤、微原纤、原纤、巨原纤等。天然纤维中的棉、毛等各级原纤结构较为完整，合成纤维中有时也有原纤结构。107. 单纱：
16、由各种长度的短纤维经纺纱工艺加工成的细纱，并具备加工纺织品所必须具备的强度、伸长和弯曲等特性。108. 股线：由二根或二根以上单纱合并加捻而成。单纱经合并加捻,可得到更好的物理机械性能和特殊外观效应的股线。109. 混纺比：是指混纺纱中某一成分纤维重量占纤维总重量的百分率。我国规定以干重混纺比表示。不同混纺比的纱织成的织物具有不同的性能，可通过选择不同混纺比来调节混纺纱的物理机械性能、纺织加工性能及染色性。110. 花色线：用特种方法加工,具有特殊外观效应的纱线。如螺旋花线、疙瘩花线、毛圈线、结子毛圈线、竹节花线、雪尼尔花线等。111. 变形纱：化学纤维通过各种变形加工、改变纱线结构,使之具有
17、良好膨松性和弹性的纱线的总称。包括高弹丝、低弹丝，空气变形丝和膨体纱等。变形纱织物手感丰满，富有弹性、保暖性好。112. 膨体纱：是变形纱的一种。通常是利用聚丙烯腈的热弹性加工而成的具有高度膨松性的短纤纱。113. 弹力丝：变形纱的一种，是利用合成纤维的热塑性变形加工而成的。根据伸缩性的大小分为高弹丝和低弹丝。高弹丝具有较大的紧缩性和膨松性，宜加工成机织物和针织外衣织物。114. 包缠纱：在成纱过程中，将部分纤维或另一种纱（丝）包缠在纱芯（丝芯）上制成的特种结构的纱线。部分纤维包缠在纱芯上的称为包缠纱；短纤维包缠在芯丝外的称为包芯纱。包芯纱一般由两种纤维组成，可以是长丝包缠在短纤维纱芯上，也可
18、以是短纤维包缠在长丝芯上。若用弹力长丝作芯丝，则可得到弹力包芯纱。由于包芯纱具有这种特殊结构并兼有各组分的特性，既可获得高的纱线强力，又可增加织物的舒适性。包缠纱可用于织造优质卫生衫、袜子、烂花织物及特种工业用织物。115. 条干均匀度：条干均匀度是指纱线在很短片段间粗细变化的程度。包括：（1）沿纱条长度方向截面积或直径的变化。（2）单位长度纱条体积的变化。（3）线密度的变化。测试方法有：（1）黑板条干检验法。（2）乌斯特条干均匀度检验法。116. 纱线结构：纤维在纱线纵向和径向的排列堆砌特征。包括纱中纤维的伸直度、纤维的内外转移及纤维在纱中集聚紧密程度、纱线的捻度及其分布规律等。117. 纤
19、维径向分布：通常用来描述混纺纱中不同混和成分纤维在纱线截面中的分布特性。各成分的纤维在径向可能呈均匀分布，或某成分纤维较多配置在纱的外层，或较多排列在纱的内层。纤维的径向分布可通过选配混用不同的纤维长度、细度、伸长、初始模量和变化纺纱工艺来改变。118. 纱线体积重量：单位体积纱线的重量。它与纱中纤维的密度及纱线结构有关。当纤维的密度越大、纱线结构愈紧密时，纱线的体积重量越大。因此，不同纤维纺成的纱线其体积重量不同，而同一种纤维用不同纺纱方法和不同工艺参数纺成的纱，其体积重量也不同。119. 纤维的转移指数：描述混纺纱中纤维径向分布的指标，即反映某种成分的纤维向内或向外转移程度的指标。一般用哈
20、密尔顿(Hamilton)转移指数M表示。若M0，表示A、B两种向外在纱的径向呈均匀分布；Ma0，表示A纤维向纱的外层转移；Ma=+100%，表示纤维集中分布在纱外层；Ma=-100%，表示A纤维集中分布在纱的内层。120. 捻向：细纱中纤维的倾斜方向，或股线中单纱的倾斜方向。从下向上看，纤维或单纤自右向左倾斜的叫S捻；自左向右倾斜的叫Z捻。121. 临界捻度：纱线的强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻度值称为临界捻度。纺纱时采用的捻度接近或小于临界捻度。不同的原料、纺纱工艺和纱线细度，其临界捻度值不同。122. 捻回角：表示纱线加捻程度的指标之一，指纱线表面纤维的倾斜
21、角，用纱线表面展开图中纤维与纱轴的夹角表示。捻回角愈大，纱线表面的纤维倾斜愈厉害，表示加捻程度愈高。反之亦然。捻回角大小可直接量度或由计算而得。能用来比较相同品种不同粗细纱线的加捻程度。123. 捻系数：表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系，由纱线的捻度和间接指标计算而得，有特（号）数制捻系数与公制捻系数等。124. 捻缩：加捻造成的纱线长度缩短。一般用加捻前后纱条长度之差与加捻前的长度之比的百分率即捻缩率表示。捻缩的大小与捻度、纺纱张力及温湿度、纱的粗细等有关。此外股线的捻缩还与合股时的捻向有关。当单纱与股线同捻向时，捻
22、缩随捻系数的增加而增大；当合股捻向与单纱捻向相反时在加捻开始阶段，股线会产生负捻缩（捻伸），捻系数增加到一定值后，捻缩变为正值，并随捻系数的增加而增加。125. 混纺纱：由两种或两种以上不同类短纤维混和后纺成的纱，称为混纺纱。通过混纺能充分利用原料资源，降低原料成本，增加花式品种、改善可纺性、染色性及织物服用性能等。126. 吸湿性：是指纺织材料在大气中吸收或放出气态水的能力。吸湿对纺织材料的重量、形态尺寸、物理机械性能都有影响，因此在商业贸易、性能测试与纺织加工中都要考虑和测定吸湿性能。127. 回潮率：是纺织材料的吸湿指标。指试样所吸着的水量占试样干燥重量的百分率。128. 实际回潮率：是
23、指试样在任何情况下,用回潮率指标表示实际所吸着的水量。在用烘箱法测试时,由于烘箱所置的环境温湿度条件对烘干结果有影响,应把烘箱置于标准环境中,或用修正方法给以温湿度影响的补偿。129. 公定回潮率：国家根据纺织材料吸湿能力，规定允许含水量所用的回潮率数值叫公定回潮率。它是商业贸易、成本核算和细度指标等方面为计算标准（公定重量）而统一规定的130. 吸湿平衡：纺织材料放置在一定大气条件下，空气中有水分子进入纤维，也有水分子脱离纤维返回空气，单位时间内吸收的水分子与放出的水分子数量相等时称作吸湿平衡。由于纺织材料的性质与吸湿有关，所以在进行物理机械性能测试时，试样应趋于吸湿平衡状态。131. 含水
24、率：是纺织材料的吸湿指标。指试样所吸着的水量占试样重量的百分率。132. 平衡回潮率：纺织材料处于某一大气条件下，纤维内部的水气分子，由于热运动有逸出纤维表面进行放湿的倾向；而大气中的水分子，由于部分水汽压的作用有进入纤维内部产生吸湿的趋势。当纺织材料的吸湿与放湿达到平衡时，这时的回潮率称为平衡回潮率。133. 标准回潮率：是指纺织材料放在标准温湿度条件下，一定时间后，吸湿达到平衡时测得的平衡回潮率。134. 标准温湿度：指温度20度，相对湿度65。由于纺织材料结构上的差异或形态尺寸、附着物质的不同，同一种类材料的标准回潮率有一个变异幅度。135. 标准重量：又称公定重量，通常指折算到公定回潮
25、率（或公定含水率）时的纺织材料重量。136. 标准状态：又称试验用标准温湿度。由于纺织材料的吸湿性随大气的温湿度条件而变，为了可以进行比较规定的标准状态是指温度20度，相对湿度65%。此外，根据试验精度要求，还相应有温湿度允许偏差量的规定，实际测定时应遵照规定。137. 吸湿等温线：是指在温度一定的条件下，纺织材料吸湿平衡回潮率与相对湿度的关系曲线。不同纤维的吸湿等温线不同，但形态相似，都呈反S形。138. 吸湿等湿线：是指在相对湿度一定下，纺织材料的吸湿平衡回潮率与温度的关系曲线。其规律为温度提高，平衡回潮率降低，但在高的相对湿度时，温度升高可使平衡回潮率略有增加。139. 吸湿滞后性：又称
26、“吸湿保守性”。同样的纤维材料在同一温度条件下，由放湿达到平衡回潮率大于由吸湿达到的平衡回潮率，这种现象叫做纤维的吸湿滞后性。吸湿滞后性的大小与纺织材料的吸湿能力及吸、放湿前原来回潮率的条件有关。140. 直接吸着水：吸湿时一部分水分子首先与纤维大分子上的亲水性基团结合，称为直接吸着水。它与纤维大分子的结合力比较大，但用适当的干燥方法是可以使这部分水分子脱离的。141. 间接吸着水：已被纤维大分子亲水性基团结合吸着的水分子，还可能另外的水分子连接，这后来的水分子称作间吸着水。这部分水分子的结合力比直接吸着水小，但一般的吸湿和放湿现象大都发生在这部分水分子中。142. 吸湿膨胀：是指纺织纤维吸湿
27、后，长度、截面积、体积增大的现象。由于纤维结构的各向异性，纺织纤维吸湿后横截面的膨胀百分率通常显著大于长度方向的膨胀百分率。例如，粘胶纤维润湿后截面可增大5060，但长度仅增大3.7-4.8。吸湿膨胀是造成织物浸水后尺寸不稳定、缩水和变硬变厚的原因。143. 吸湿放热：是指纤维在吸湿时有热量放出。这是由于空气中的水分子被纤维大分子上的亲水基团所吸引而与之结合，使分子动能降低而转换为热能释放出来。吸湿放热有利于纺织品的防寒保暖，但在贮存堆放时要注意其发热、霉变，甚至自燃。144. 吸湿微分热：是指无限质量的纤维在各种回潮率时吸着1g水所放出的热量，单位为J/g（水）。各种干燥纤维的吸湿微分热大致
28、接近，但随着回潮率增大而下降。145. 吸湿积分热：又称润湿热，指干重为1g的纤维，从某一回潮率吸湿到完全润湿时放出的热量，单位为J/g（干纤维）。一般吸湿能力强的纤维，吸湿积分热也高。146. 机械性质：亦称“力学性质”。纺织材料在受到拉伸、压缩、弯曲、扭转、摩擦等各种形式的外力作用下，产生变形、磨损、破坏等性质。根据受力方式不同，分静态和动态机械性质。常规测试项目有强度、伸长、初始模量、断裂功、弹性变形、塑性变性、弹性功、耐磨等，它们是纺织材料品质评定中的主要内容。147. 绝对强度：亦称“断裂强力”或“绝对强力”。纺织材料断裂破坏时，所能承受的最大外力p（N、cN）。148. 相对强度：
29、是指单位细度纤维或纱线所能承受的绝对强力。细度指标有截面积S(mm2)、公制支数Nm(支)、特数Nt(tex)纤度Nd(旦)。149. 断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）。我国用断裂长度来表示棉纤维、毛纱、绢丝等的相对强度。数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。150. 断裂伸长率：亦称“相对伸长”。拉伸纺织材料至断裂时的伸长值，除以试样原长的百分率。用来描述纺织材料伸长能力的指标，数值大小受纺织材料性质和测试条件的影响。151. 预张力：亦称“初张力”。纺织材料测试时，为保持试样伸直一致，在试样一端加上适当
30、外力，即预张力，其大小以试样伸直而不伸长为条件，对不同纺织材料的预张力，一般在标准中均有具体规定。152. 初始模量：亦称“初杨氏模量”。表示纺织材料拉伸曲线起始段直线部分的斜率，可通过作图法求出。用来描述纺织材料在较小外力作用下变形难易程度的指标。初始模量大，表示材料不易变形，刚性大。在常用纺织纤维中，初始模量以麻类纤维最高；羊毛、锦纶纤维最低；其它纤维介于两者之间。但化纤初始模量受加工工艺影响，在较大范围内变化。153. 屈服点：纺织材料拉伸由斜率较陡趋向平坦的转折点。在屈服点以下，纺织材料的应力应变成近似的正比关系。超过屈服点后，纺织材料的变形恢复性能变差。屈服点高低与纺织材料拉伸恢复弹
31、性有关。154. 断裂功：将纺织材料拉伸至断裂时外力所作之功或消耗的能量，是材料坚韧性指标。断裂功大的材料具有耐冲击、耐疲劳、耐磨损等特性。155. 断裂比功拉断单位长度、单位细度纤维时外力所作的功，是断裂功的相对指标。对拉断不同粗细、不同长试样时外力所作功，应以断裂比功作为比较的依据。156. 急弹性恢复变形：亦称“瞬时恢复变形”。除去加给材料上的外力的同时，材料的变形立即恢复的部分。数值越大，弹性恢复性能越好，织物尺寸稳定，耐疲劳、耐磨性能好。157. 缓弹性恢复变形：亦称“粘弹性恢复变形”。除去加给材料上的外力后，材料的变形能缓慢恢复的部分。缓慢性恢复变形与分子柔曲性、环境温度等有关。缓
32、弹性恢复变形在变形恢复时所需的时间长短或变形恢复的多少不一致，易引起织物表面不平整等弊病。158. 塑性变形：亦称“永久变形”或“剩余变形”。材料受力时产生变形，除去外力后，材料的变形不能恢复的部分。塑性变形数值越大，材料恢复性能越差，织物尺寸稳定性、耐疲劳、耐磨等性能均差。159. 弹性恢复率：是指在纺织材料的总变形中，急弹性恢复变形和缓弹性变形所占的百分率。数值越大，材料变形恢复能力越好。织物抗折皱、尺寸稳定、耐磨、耐疲劳等特性均好。通常用定伸长或定负荷方法测定材料的弹性恢复率。160. 蠕变：纺织材料在一定外力作用下，变形随时间增加而增加的现象。因此在拉伸性能测试中，必须考虑时间因素。1
33、61. 松弛：亦称“应力松弛”。拉伸变形保持一定，材料内应力随时间延续而减小的现象。纺织材料在热定型中，常用热湿条件加速消除内应力，其实质是使材料中内应力松弛。162. 疲劳：纺织材料在较小外力长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。弹性恢复率和弹性功率高的材料，耐疲劳性能好。常用的指标有：材料至破坏时外力反复作用的次数或经一定疲劳次数后所积累的塑性变形值的大小等。163. 抗弯刚度：是指纺织材料在弯曲力作用下，产生弯曲变形难易的程度。它是拉伸模量和压缩模量的综合值与材料截面惯性矩之积。164. 抱合力：纺织材料间法向压力为零时，材料相
34、对滑动的切向阻力。与材料几何形状、表面特性有关。抱合力与纺纱性能、成纱质量关系密切。165. 摩擦力：纺织材料在法向压力作用下，材料间发生相对滑动时所产生的切向阻力。它分静摩擦力和动摩擦力，一般静摩擦力大于动摩擦力，二者差值越大，在加工中易引起粘跳现象，不利于控制纤维运动，易引起纱线粗细不匀。166. 负荷伸长曲线：亦称“拉伸曲线”。是指纺织材料在拉伸测试全过程中负荷与伸长的对应曲线图。经过座标转换可得应力-应变曲线。从曲线上可求得初始模量、屈服点负荷和伸长、断裂功、断裂点强力和伸长。167. 动态机械性质：是指纺织材料在受交变的外力或变形作用下所表现的应力应变性质。例如：运行轮胎内的帘子线所
35、受的外力是脉动的动态机械性质。动态机械性质与纺织材料的疲劳性、耐磨性、抗折皱性等有着密切的关系。168. 比热：质量为1g的纺织材料，温度变化1所吸收或放出的热量叫纺织材料的比热，标准单位为J/（g）。各种干纺织材料的比热在2.1以下，水的比热为4.2，是一般纺织材料的23倍。169. 导热系数：当材料的厚度为1m,且两表面之间的温差为1时，每小时通过1m2材料传导热量的焦耳数，叫材料的导热系数。单位为J/（m.h）。导热系数愈大的材料，其热绝缘性和保暖性愈差。水的导热系数最大，静止空气的导热系数最小，纺织材料的导热系数介于水与空气之间170. 玻璃化温度：非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低
36、温度，或是高聚物从玻璃态向高弹态转变的温度，叫玻璃化温度。在玻璃化温度时，高聚物的比热、导热系数、介电常数、膨胀系数、初始模量、弹性功、双折射等都有显著变化。171. 粘流温度：是指非晶态高聚物大分子链开始相互滑动的温度，或是高聚物从高弹态向粘流态转化的温度。合成纤维熔体纺丝的温度必须高于粘流温度。172. 熔点温度：是指高聚物大分子链相互滑动的温度。173. 分解点温度：高聚物在高温下，大分子主链产生断裂的温度，称为分解点温度。174. 热塑性：将合成纤维或制品加热到玻璃化温度以上，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来。以后遇到的温度不超过玻璃化温度，则纤维或制品
37、的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性质称为热塑性。175. 热收缩：是指纺织材料受热后形态尺寸收缩。用热收缩前后纺织材料长度的差值除以热收缩前的长度，以百分率表示，称为热收缩率。根据测试时加热介质的不同有沸水收缩率、热空气收缩率、过热蒸汽收缩率等。热收缩具有不可逆性。176. 耐热性：是指纤维耐短时间高温的性能。一般用纤维的强度随温度升高而降低的程度表示，或用纤维经过短时间高温再回到常温后，其强度基本不变的温度表示。177. 热稳定性：是指纤维耐长时间高温的性能。一般用纤维在高温作用下，强度随时间而降低的程度表示。178. 极限氧指数：极限氧指数是表示纺织材料可燃性的指标，指点燃纺织材料后
38、，放在氧氮大气里维持燃烧的最低含氧量体积百分数。氧指数数值越大，表示纺织材料的可燃性愈差，愈不易燃烧。179. 双折射：也称“双折射率”，是纤维的光学特性。平面偏振光在非光轴方向进入纤维时，出现二条折射率不同的折射光。其中一条振动面平行于纤维轴的折射光，其折射率为n,另一条振动面垂直于纤维轴的折射光，其折射率为n，则双折射n=n-n，双折射越大表示纤维内分子平均取向愈高。180. 闪光效应：改变光线入射方向或观察角度时，可以看到纤维的光泽随着上述变化发生明暗程度交替改变的效应，称为闪光效应。闪光效应对三角形截面的纤维更为明显，因为它具有全反射特性。181. 耐光性：是指纺织材料抵抗光照的能力。纺织材料经光照以后，除在强度方面受到损伤外，还伴随着颜色的改变。一般纤维耐光的顺序为腈纶羊毛麻棉粘胶纤维涤纶锦纶蚕丝丙纶。耐光性好的材料宜做室外用品和窗帘等。182. 闪色效应：闪色织物的闪色效应表现在将织物抖动或转动时，织物色彩发生很大变化的效应。主要因为经纱和纬纱色相不同，他们互为补色。因此，当织物抖动或转动时所引起的反光强度随观察角度发生改变，导致闪色效应。183. 纤维色泽：是纤维颜色和光泽的总称。天然纤维的色泽与其内在质量密切相关，所以是作为评定原料品质的重要依据之一。184. 纤维光泽：光线在纤维表面反射所引起的一种