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1、服装设计实习工作报告 Normal07.8 磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTablemso-style-name:一般表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.
2、0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:Times New Roman;mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400; 本文由小编辑收集整理，怎么写实习工作报告，下面供应一篇服装设计实习工作报告，为您供应帮助！ 本学期的第十八周我们起先了为期一周的服装结构设计实习，这对于我们来说是一次新的机会，新的尝试，新的体验。尽管本学期我
3、们已上过服装结构设计的课 程，但对于大多数的我们来说，对服装结构设计可能仍停留在懵懂或者说一知半解，尽管我们在课程期间有听老师做过一些母型结构在款式上面的变更设计的要领和 方法上的讲解，或者是结构设计在整个服装制作上的工艺流程的介绍等等，但仅仅是理论上的了解，往往会让我们并不特殊明白，光是想象也没方法完全能想象得出 来，所以这次的结构实习课程不仅是一次实习，而是对我们的一次熬炼，更是让我们能真真正正地全新地去了解和相识服装结构设计的契机，而我也暗下决心袄好好 地学习一番。 实习都是辛苦的，对于这一认知我早就做好了心理打算，事实也的确如此。整整一周我们都在劳碌着，学习着。 我们的实习任务是依据自
4、己的尺寸设计一款女式上装，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上装所须要的尺寸有：身高（号）、胸围（B）、肩宽（S）、领围 （N）、衣长，胸劈门。依须要我们相互量尺寸，期间我们怕量不准，特地重心看教材，细致了解测量要求，带测量完毕之后，便起先了结构纸样设计，我画的是配 有西装领，刀背省及附有腰带的女式上装，比照老师之前课上所交教过的母型上装的制图方法，我起先了在牛皮纸上制图。 首先，将给定的制图条件，套入制图过程中所涉及的公式，计算并记录下来。 然后，套用老师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变态后的式样，由于制图是制成副抓哏的基础，来不得半点差错，一旦失之毫厘，就势必 差之千里，所
5、以我们画得特别仔细。其中值得留意的是胸劈门的确定，胸劈门的主要作用是：1）使衣身更好满意人体胸中心部及乳峰部位球面形态的须要2）能调 节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩胸部位间的表面形态。在相同条件下，胸劈门越大，则前肩冲量也越大。因此，通过对胸劈门的限制，可以将前肩冲量调整到 志向的程度。所以考虑到设计女式上装，面料的缝纫皱缩率，上装需装挂面，工艺的归拔处理等诸多因素，依据公式计算得胸劈门取值为1.5。另外须要留意的是 省，在制图过程中，我所须要制的是刀背省，考虑到省所处的部位，衣料特性，合体程度乃至造型要求等诸多因素，我所选择的省的形态是橄榄省型，而在省量比值 上的取法除了与收省部位及其隆
6、起程度有关，还与合体程度、面料特性、工艺形式等有关，在相怜悯况下，合体程度越强，则省量比值就越大，反之就越小；棉来哦 伸缩性越强，则省量比值越大，反之越小；活省偏大，死省相对较小。依据设计纸样，不同地方省值的大小取值也不尽相同。这样一件上装的基本形态就出来了。 接着就是对上装领子的设计，尽管衣领造型绚丽多彩变化莫测，但从结构上分析基本上可分为以下几种类型：无领（a=0，b=0）、坦领（0& lt;=aa）、立领（a0，b=0）、翻驳领（a1，ba）其他领(注：a表示领座，b表示领面)， 而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3，领面b=5，依据制图条件及老师上课时所指导
7、的制图方法将西装领画好。 再者就是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时，更体现其柔软的一面。 整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课老师的一边制图，一边佐以讲解，我了解到在衣袖母型 的建立中，肯定的袖子立体倾角对应肯定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，明显，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多；反 之，袖斜线倾角越大（不能超出极限），则袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。依据实际须要，我们将袖斜线倾角按宽松、一般、合体 三种袖型结构划分成三个取值范围。
8、以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：X反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直 方向的长度X可自由调整。X小意味着袖斜线倾角小，X大意味着袖斜线倾角大。而X的总的改变范围约为3 到此，整张结构图纸已制图完成，看着这图纸，心中有一丝欣慰，也有一丝胜利的喜悦。 紧随其后的是打板，这在我们之前的课程中所未接触到的，这对于我们来说是一项全新的体验，刚起先听老师说制作过程的时候感觉很简洁，后又听到老师说要 我们花一天的时间来完成简直不敢信任，认为没有这个必要。真到要做的时候才明白，不花上这么久的时间根本打不好板。打板的过程其实很简单，但须要有极大的 耐性和细心，才能做好
9、，首先在纸样下铺上一张新的牛皮纸，整个图纸上要打板下来的版块有十五块，分别是后中上片、后侧上片、后中下片、后侧下片、前中上 片、前侧上片、前中下片、前侧下片、后腰节、前腰节、领里、领面、挂面及两块袖面，用点线器将这十三块复刻在新的牛皮纸上，接着依据复刻的点用铅笔复描出 来并划顺，由此得净样板，然后将净样板的边缘线各加宽一厘米，值得留意的是由几块样板的一条边缘线要特别加宽：后中下片、后侧下片、前中下片，前侧下片的 底部边缘线各加宽三厘米，后腰节片与领面的连口不加宽，两块袖面底部加宽二点五厘米，各加宽后的线均划顺后，用剪刀按此线一一顺剪下来。在打板过程中务必 不能遗忘丝缕的确定：衣片丝缕是指衣片在
10、衣料中的取向，要确定衣片丝缕的取向，首先应确定基参照线，而参照线不是固定不变的，而是随衣片形态及其所处部位 不同略有改变，一般有以下三种参照线：1）以衣片中跟人体纵向一样的线作为参照线2)以衣片中的对称轴作为比照线3）以衣片中某一条直线形边口作为参照 线，而我们要刚好确定丝缕线，以免做打板上的返工，这势必很麻烦。至此，打板工序也已完成。 由于时间的限制，我们并没有做排板，而这也是服装工艺流程中关键一步，打板打下来，依据丝缕以最省空间的方法排板，其中丝缕必需垂直某一下划线，这样的排板在大批量的工艺制作中能节约布料，降低成本，肯定程度上提到生产效益。 尽管服装结构实习的课程仅有短短的一周，但对于我
11、来说体会良多。之前对于服装结构设计仅是限于皮毛上的相识，光是想象它的过程，即使期间有制图，但对 于老师所延长的有些省或者式样的描述并不能完全的明白，有时心理有些设计上的想法但不知道是否可行，但通过这次的亲自实践，我们深化地了解了服装结构设计 的详细流程，同时也解决了始终困扰着我们的问题，实习充分地让我们在实践中检验真理和相识真理。同时服装结构设计也是制衣的基础，即使衣服经由设计师之 手，设计得再完备，但假如没有精确的结构制图，再好的衣服也没方法体现，所以服装结构设计在服装工艺流程中有着重要的作用。为一件衣服制一次图，打一次板 须要耗费很多的时间与精力，这期间的辛苦我们在这一周都有体验过了，一成
12、天一成天的时间都一门心思扑在了制图和打板上，有时累到直不起腰来，腿脚僵硬得走 不动路，或眼睛酸涩，都依旧无法放下手头的工作，甚至象废寝忘食的舍命三郎，却仍执着地想要把它做得更好更完备。或许你无法想象我心理上对结构设计的想法 的质的飞跃，对于结构设计，我从刚起先制图的不耐，到之后的不忍放弃，再来的满心期盼更多的学习，到之后起先喜爱上线线框框所构架的图，到最终的沉醉其 中，我发觉制图是好玩的，尽管它真的很累。 这次的服装结构设计实习对我们生理或心理上都是一种熬炼，既熬炼了我们吃苦耐劳，坚持不懈的精神，还熬炼了我们仔细，严谨的学习看法，也使我们对结构设计有了重新的相识，和对自己的重新谛视。 通过这次
13、的实习，我萌发了一种冲动，或许我应当尝试一下，既然学过了服装工艺，学过了服装设计，又学过了服装结构设计，那么我应当学以致用，尝试着自己设计，自己打板，自己缝纫，做一件属于自己的衣服。 服装设计实习工作报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计实习报告 服装设计专业实习报告 服装设计毕业实习报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页